Сравнение мотоциклов:
Kawasaki GPz 400F-II 1985 против Suzuki GSX-R 1000 2014

Kawasaki GPz 400F-II 1985 в сравнении с Suzuki GSX-R 1000 2014 по цене и сопоставление по характеристикам: двигатель, объём двигателя, диаметр цилиндра х ход поршня, макс. мощность, макс. мощность, л.с., макс.мощность на об/мин., степень сжатия, макс. крутящий момент, макс. момент, нм., макс. крутящий момент на об/мин.

Если кратко, то GSX-R 1000 это довольно популярный в России мотоцикл оснащенный двигателем весьма большой мощности 182.3лс., а GPz 400F-II это весьма популярный в России мотоцикл оснащенный двигателем большой мощности 54лс. Kawasaki GPz 400F-II 1985 - байк за недорогую цену, при этом Suzuki GSX-R 1000 2014 отличается тем, что является мотоциклом средней стоимости .

Средняя стоимость по объявлениям в интернете:

167598 руб.
371189 руб.

Год

1985
2014

Модель

Kawasaki GPz 400F-II
Suzuki GSX-R 1000

Dry Weight

179 kg / 394.6 lbs
нет данных

Spark

нет данных
NGK, CR9EIA-9

Двигатель

Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 2 Valve per cylinder.
Liquid cooled, four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder, TSCC

Объём двигателя

399 cc / 24.3 cu-in
998

Диаметр цилиндра х Ход поршня

Air cooled
74.5 x 57.3 mm

Макс. Мощность

54 hp / 40.2 kW @ 11500 rpm
182.3 hp 138.1 kW @ 12000rpm

Макс. Мощность, Л.с.

54
182.3

Макс.мощность на об/мин.

11500
12000

Степень Сжатия

4 x 21mm Teir-Kei carburetors
Suzuki Fuel Injection

Макс. Крутящий Момент

34.3 Nm / 25.2 lb-ft @ 8500 rpm
117 Nm11.9 kg fm 86.3 ft.lb @ 10000rpm

Макс. момент, Нм.

34.3
117

Макс. крутящий момент на об/мин.

8500
10000

Макс. Мощность, кВт

нет данных
138

Зажигание / Стартер

нет данных
Electronic ignition Transistorized / electric

Стартер

Electric
нет данных

Система зажигания

CDI
нет данных

КПП

6 Speed
6 Speed

Главная передача

Chain
Chain, DID50VAZ, 114 links

Сцепление

нет данных
Hydraulically- actuated multiplate wet clutch.

Передаточные Числа

нет данных
1st - 2.562 / 2nd - 2.052 /.3rd - 1.714 / 4th - 1.500 / 5th - 1.360 / 6th - 1.269

Емкость Топливного Бака

15 Litres / 3.9 US gal
17.5 Litres / 4.6 US gal

Высота Сиденья

нет данных
810 mm / 31.9 in.

Колесная база

нет данных
1405mm / 55.3in

Размеры

нет данных
Length 2045mm / 80.5in Width 705mm / 27.8in Height 1130mm / 44.5in

Мокрый вес

нет данных
201 kg / 443 lb

Задний Тормоз

Single 140mm drum
Single 220mm disc

Передние Тормоза

Single 236mm disc
2x 310mm discs 4 piston caliper Brembo

Задняя Шина

110/90-18
190/50 ZR17

Передняя Шина

90/90-19
120/70 ZR17

Задняя подвеска

Swing arm
Link type, coil spring, oil damped, 130mm wheel travel.

Передняя Подвеска

Telescopic forks
Inverted telescopic, coil spring, oil damped, 125mm wheel travel.

Рама

нет данных
Aluminium, twin spar

Пять случайных мотоциклов:

Пять случайных статей о мотоциклах:

Аккумулятор. В вопросах и ответах

Еще раз о батареях   После опубликования статей, где рассматривались обслуживание и ремонт мотоциклетных аккумуляторов (1985, № 11 и 1986, № 4), в редакцию приходят письма с дополнительными вопросами по этой теме. На наиболее часто встречающиеся отвечает автор этих материалов В. СЕКРЕТОВ. Как лучше хранить новые и бывшие в употреблении батареи? Новые аккумуляторные батареи, вообще говоря, лучше не хранить, а сразу вводить в строй. Дело в том, что активная масса, состоящая из пористого металлического свинца на отрицательных пластинах и оксида свинца на положительных, охотно реагирует с кислородом и парами воды, всегда имеющимися в воздухе. При этом аккумулятор разряжается, а активная масса превращается в гидрооксид свинца. Это отрицательно влияет на долговечность аккумулятора. Чтобы ослабить эти вредные реакции, надо заливные отверстия банок в новой сухой батарее герметично закрыть пробками. Если хранить батарею придется больше месяца, то желательно положить ее в полиэтиленовый меш...

Читать далее >>

Аккумулятор. Ремонт в домашних условиях

В домашних условиях     В ноябрьском номере «За рулем» 1985 года мотоциклист В. СЕКРЕТОВ поделился опытом эксплуатации аккумуляторных батарей. Сегодня он ведет речь об их ремонте в домашних условиях. Как правило, аккумуляторная батарея у большинства мотоциклистов служит два-три года, после чего начинаются поиски новой, на что порой уходит немало сил и времени. Поскольку ремонт или сбор отработавших мотоциклетных аккумуляторов пока не организован, они скапливаются в гаражах, сараях, а то и на балконах. Между тем многим из них можно дать вторую жизнь, отремонтировав своими силами. Работа эта, конечно, не очень проста, но не так сложна, чтобы с ней не справился мотоциклист, самостоятельно обслуживающий машину. Она не только выручит вас в трудном положении, но и обогатит новыми знаниями и навыками, поможет государству сэкономить ценное сырье. В связи с тем, что некоторые батареи имеют неустранимые дефекты, выявляющиеся при ремонте, нередко одну работоспособную удается...

Читать далее >>

Индикаторы искрообразования

      В определении неисправностей системы зажигания большую помощь могут оказать простейшие устройства, описанные ниже. Все они очень просты в изготовлении и доступны любому желающему.        На рисунке 1,а показана схема одного из вариантов индикатора исправности контактного прерывателя.       Когда контакты разомкнуты, ток через катушку зажигания не протекает-индикатор обесточен. После замыкания контактов падение напряжения на первичной обмотке увеличивается до напряжения бортовой сети, поэтому светодиод HL1 загорается.       Если движок работает, светодиод вспыхивает при каждом замыкании контактов прерывателя, причём на малых оборотах коленвала отдельные вспышки различимы на глаз. Желаемую яркость свечения изменяют, подбирая резистор (меньше сопротивление-ярче свет, и наоборот). Для защиты светодиода от выхода из строя из-за импульсов обратного напряжения можно согласно...

Читать далее >>

Устранение дефекта самопроизвольно отворачивающихся винтов, крепящих диск сцепления на мотоцикле Урал

В мотоциклах «Урал» нередко самопроизвольно отворачиваются винты, крепящие диск сцепления, что вызывает резкий стук. «Руководство по эксплуатации» рекомендует для устранения дефекта снять коробку передач — значит, предварительно демонтировать колесо, главную передачу и кардан. Коробка передач: 1 — гайка крепления коробки; 2 — труба воздушного корректора; 3 — дополнительное отверстие, которое надо просверлить; 4 — заливная горловина; 5 — винт, крепящий диск сцепления; 6 — диск сцепления. Надобность в этой трудоемкой работе отпадает, если просверлить отверстие диаметром 22—24 мм в крышке коробки, как показано на рисунке. Ослабив крепление коробки (отвернув три гайки и один болт), отодвигаем ее от двигателя на 3—4 мм, чтобы не мешал отвернувшийся на сцеплении винт, который подводим к сверлению, нажимая на пусковую педаль. Через отверстие заворачиваем и надежно керним винт, а затем закрываем отверстие п...

Читать далее >>

Два года на Яве

Я давно езжу на мотоциклах, в том числе на чехословацких Явах ( Jawa ). Были у меня модели "360" и "634", и вот почти два года эксплуатирую новую ЯВУ-638-5. Их уже немало в нашей стране, и мотолюбителям знакомы основные характеристики, хотя бы по описанию в журнале "За рулем" (1986, N3). Поэтому я расскажу о качествах машины, проявляющихся в деле. Первые поездки, которые пришлись на зиму, были не очень радостными из-за трудностей пуска двигателя в морозную погоду. Дело в том, что карбюратор не обеспечивает подачу в цилиндры достаточного количества топлива. Его пусковое устройство эффективно действует лишь при положительных температурах, а утопителя поплавка у него нет. Вероятно, тем, кто ездит зимой, есть смысл сделать его, позаимствовав детали, если они сохранились, с приборов прежних моделей. Я же вынужден был, чтобы оживить двигатель, заливать бензин в цилиндры через свечные отверстия. Занимаясь карбюратором, обнаружил приятную особенность - для разборки его можно не снимать с двиг...

Читать далее >>