Сравнение мотоциклов:
Kawasaki GPz 750F 1983 против Kawasaki GPz 750R 1986

Kawasaki GPz 750F 1983 в сравнении с GPz 750R 1986 по цене и сопоставление по характеристикам: двигатель, объём двигателя, диаметр цилиндра х ход поршня, макс. мощность, макс. мощность, л.с., макс.мощность на об/мин., степень сжатия, макс. крутящий момент, макс. момент, нм., макс. крутящий момент на об/мин.

Если кратко, то GPz 750R это весьма популярный в России мотоцикл, а GPz 750F это весьма популярный в России мотоцикл. Представленные мотоциклы имеют схожую мощность двигателя. Оба мотоцикла примерно одинаковой относительно недорогой стоимости, по объявлениям в интернете.

Двигатель: Kawasaki GPz 750F 1983 и Kawasaki GPz 750R 1986

Двигатель
Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 2 valve per cylinder.
Liquid cooled, four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder.
Объём двигателя
738 cc / 45.0 cu-in
746
Диаметр цилиндра х Ход поршня
Air cooled
70 x 48.6 mm
Макс. Мощность
87 hp / 63.5 kW @ 9500 RPM (rear tyre 77 hp @ 9550 rpm)
92 hp 67.2 KW @ 10000 rpm
Макс. Мощность, Л.с.
87
92
Макс.мощность на об/мин.
9500
10000
Степень Сжатия
Wet sump
4x 34mm Mikuni
Макс. Крутящий Момент
6.4 kgf-m / 46.2 lb-ft @ 7500 rpm
нет данных
Макс. момент, Нм.
62.8
нет данных
Макс. крутящий момент на об/мин.
7500
нет данных
Макс. Мощность, кВт
нет данных
67
Зажигание / Стартер
нет данных
CDI / electric
Стартер
Electric
нет данных
Система зажигания
Digital
нет данных
Питание двигателя
4x 36mm Mikuni carburetors
нет данных

Трансмиссия: Kawasaki GPz 750F 1983 и Kawasaki GPz 750R 1986

КПП / Привод колеса
нет данных
6 Speed / chain
КПП
5 Speed
нет данных
Главная передача
Chain
нет данных
Сцепление
Wet, multiple discs, cable operated
нет данных

Размеры и масса: Kawasaki GPz 750F 1983 и Kawasaki GPz 750R 1986

Емкость Топливного Бака
18 Litres / 4.7 US gal
22 Litres
Высота Сиденья
760 mm / 29.9 in
нет данных
Сухой Вес
нет данных
228 kg
Колесная база
1425 mm / 56.1 in
нет данных
Мокрый вес
241 mm / 531 lbs
нет данных
Колея
91 mm / 3.5 in
нет данных

Ходовая часть и тормоза: Kawasaki GPz 750F 1983 и Kawasaki GPz 750R 1986

Задний Тормоз
Single 210mm disc
Single 256 mm disc
Передние Тормоза
2x 240mm discs
2x 270 mm discs
Задняя Шина
130/80-18
130/80-18
Передняя Шина
110/90-18
120/80-16
Задняя подвеска
Single shock swinging arm,
Single shock swinging arm, 109mm wheel travel.
Передняя Подвеска
Air assisted forks
Air assisted forks, 160mm wheel travel.

Динамические характеристики: Kawasaki GPz 750F 1983 и Kawasaki GPz 750R 1986

Старт на Милю
12.4 sec / 106 mph
12.4 sec / 106 mp / h
Максимальная Скорость
нет данных
136 mp / h
Средний расход (км./литр.)
36 mpg
36 mp / g

Прочие характеристики: Kawasaki GPz 750F 1983 и Kawasaki GPz 750R 1986

Средняя стоимость по объявлениям в интернете
239266 руб.
239266 руб.
Год
1983 - 84
1986
Модель
Kawasaki GPz 750 / Z 750GP
Kawasaki GPz 750R Ninja (ZX 750R)
Dry Weight
219 kg / 482.5 lbs
нет данных
Max Power Rear Tyre
77 hp @ 9550 rpm
нет данных

Пять случайных мотоциклов:

Пять случайных статей о мотоциклах:

Если на мотоциклах ИЖ, ЯВА или ЧЗ с 12-вольтовым электрооборудованием отказало реле напряжения

(батарея сильно перезаряжается или, наоборот, не заряжается), его временно можно заменить лампой накаливания. Для этого на ЯВЕ или ЧЗ необходимо отсоединить от реле-регулятора провода с маркировкой «Д4+» и «Д» и соединить их между собой через обычную лампу 12 В, 8—10 Вт. Такая лампа почти у каждого есть в запасе. В крайнем случае в светлое время суток можно использовать лампу из заднего фонаря. Поскольку у лампы нелинейное сопротивление, достигается довольно сносная регулировка бортового напряжения. Это позволяет уверенно добраться до места, где реле можно отремонтировать или заменить новым. Аналогично поступаем с ИЖами. От блока БПВ-14-10 отсоединяем провод, обозначенный на схеме «—Х1», и через лампу соединяем его с «массой». С такой переделкой можно ездить, и довольно долго. Важно помнить, что лампа — не реле напряжения, поэтому во избежание повреждения батареи и потребителей следует избегать движения с большими обо...

Читать далее >>

Как подготовить мотоцикл к сезону

Как подготовишь — так поедешь Долгожданная для мотоциклиста пора наконец наступила. Подсохли дороги, удлинился день, даже ветры подобрели и не так продувают куртки. И все-таки многим из тех, кто оставил машину осенью под навесом или под открытым небом и только теперь встретился с ней снова, первые поездки доставляют больше огорчений, чем радости, — нет привычной для машины резвости, мощи, устойчивости. Необходимость как следует проверить ее, отрегулировать, подремонтировать, короче — подготовить машину, чтобы она, как прежде, служила верой и правдой, становится очевидной.С чего начать? Разумеется, с мойки. Стиральный порошок и теплая вода помогут быстро удалить не только грязь, но и масло, которое обычно покрывает двигатель в некоторых местах. Теперь нужно хорошо осмотреть наиболее ответственные части — раму, переднюю и заднюю вилки, колеса. Рама может иметь трещины, особенно в зонах, испытывающих повышенную нагрузку: у рулевой колонки, под двигателем, окол...

Читать далее >>

Мотоцикл с коляской

Третье колесо Взаимное положение мотоцикла и коляски: аlfa — угол развала; beta — угол схождения; а, b — расстояния между рейками сзади и впереди мотоцикла» по которым определяют схождение колес; с — расстояние между отвесом и плоскостью колеса, выражающее развал.Вы купили мотоцикл с коляской. И вот он, собранный и освобожденный от консервирующей смазки, стоит перед вами готовый к работе. Вы опытный водитель, наездили уже много тысяч километров на мотоциклах-одиночках. Кажется, все теперь будет просто и с этой машиной: включил передачу, дал «газ» — и поехали! Но с первых же метров вы ощущаете, как странно ведет себя мотоцикл — не слушается, рыскает, старается свернуть в сторону, и, чтобы сладить с ним, приходится держать руль изо всех сил. В чем же дело?Вы знаете по опыту, что, когда едешь на велосипеде или мотоцикле-одиночке по ровной дороге, к рулю практически не надо прилагать никакого усилия. Это обусловлено тем, что действ...

Читать далее >>

Проверка электронной системы зажигания

Определение и ремонт неисправностей бесконтактного зажигания   Уже несколько лет отечественные мопеды (мокики) и легкие мотоциклы ковровского и минского заводов оборудуются бесконтактной электронной системой зажигания (БЭСЗ), которая была подробно описана в октябрьском номере «За рулем» за 1978 год. Она обеспечивает более надежный по сравнению с обычной системой пуск двигателя, менее чувствительна к нагару на свече, практически не требует обслуживания.Эти качества по достоинству оценены мотолюбителями. Однако специфичность БЭСЗ для многих из них становится камнем преткновения, как только возникает необходимость устранить какую-нибудь неисправность, сказывающуюся на работе двигателя. Как правило, в этих случаях мотолюбитель покупает и последовательно заменяет приборы системы, пока не обнаружит отказавший. Разумеете такой путь ведет к лишним затратам и неоправданному расходу запасных частей. Между тем, обладая элементарными электротехническими навыками и зная порядок пр...

Читать далее >>

Чтобы вилка не стучала

Как устранить люфт стержня передней вилки в верхнем мостике  На некоторых мотоциклах ЯВА после 30 — 50 тысяч километров пробега износ приводит к люфту стержня передней вилки в верхнем мостике. Он обнаруживает себя неприятными стуками при движении по плохой дороге. Применение фольги для уменьшения зазора малоэффективно, а затяжка гайки ничего не дает. Устранить люфт удалось при помощи специальной гайки и конусного кольца (рис. 1). Они изготовлены из инструментальной стали (можно, например, использовать 40Х) с закалкой до твердости 45 — 50 HRC. Новые детали ставим вместо круглой гайки, как показано на рис. 2. При затягивании верхней гайки разрезное кольцо разжимается и плотно фиксирует стержень вилки в верхнем мостике. Стопорную шайбу в этом случае можно не ставить. Рис. 1. Гайка (слева) и кольцо. Рис. 2. Узел крепления верхнего мостика: 1 — рулевая колонка рамы; 2 — конусная гайка: 3 — мостик: 4 — разрезное кольцо; 5 — гайка;...

Читать далее >>