Сравнение мотоциклов:
Honda CB 600 F HORNET 2013 против Honda Shadow 750 2013

Honda CB 600 F HORNET 2013 в сравнении с Shadow 750 2013 по цене и сопоставление по характеристикам: двигатель, объём двигателя, диаметр цилиндра х ход поршня, макс. мощность, макс. крутящий момент, зажигание / стартер, степень сжатия, питание двигателя, макс. момент, нм., макс.мощность на об/мин.

Если кратко, то Shadow 750 это весьма популярный в России мотоцикл оснащенный двигателем большой мощности 45.8лс., а CB 600 F HORNET это весьма популярный в России мотоцикл оснащенный двигателем довольно большой мощности 102лс. Honda CB 600 F HORNET 2013 - байк относительно недорогой стоимости, при этом Honda Shadow 750 2013 отличается тем, что является мотоциклом чуть ниже средней цены .

Средняя стоимость по объявлениям в интернете:

241206 руб.
274246 руб.

Год

2013
2008

Модель

Honda CB 600F Hornet
Honda VT 750DC Shadow Sport

Average Consumption

15.6 km/lit
нет данных

Двигатель

Liquid cooled, four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder.
Liquid cooled, four stroke, 52 V-twin, SOHC, 6 valve

Объём двигателя

599
745

Диаметр цилиндра х Ход поршня

67 x 42,5 mm
79 x 76 mm

Макс. Мощность

102 hp 75 kW @ 12000 rpm
33.7 kW @ 5500 rpm

Макс. Крутящий Момент

6.5 m-kg 63.5 Nm @ 10500 rpm
64.2 Nm @ 3000 rpm

Зажигание / Стартер

Computer- controlled digital transistorized with electronic advance / electric
Fully transistorized electronic / electric

Степень Сжатия

PGM- FI electronic fuel injection. 36mm Throttle Bore
9.01

Питание двигателя

нет данных
2x 34mm diaphragm-type CV

Макс. момент, Нм.

63.5
64.2

Макс.мощность на об/мин.

12000
5500

Макс. Мощность, кВт

75
33

Макс. Мощность, Л.с.

102
45.8

Макс. крутящий момент на об/мин.

10500
3000

КПП / Привод колеса

6 Speed / chain
5 Speed / sealed chain

Передаточные Числа

1st 2.750 (33/12) / 2nd 1.938 (31/16) /3rd 1.556 (28/18) / 4th 1.348 (31/23) 5th 1.208 (29/24) /6th 1.095 (23/21)
нет данных

Емкость Топливного Бака

19 Litres
14 Litres

Сухой Вес

173 kg / 177 kg ABS
224.9 kg

Высота Сиденья

800 mm
673 mm

Задний Тормоз

Single 240mm disc 1 piston calipers
Single 180mm drum

Задняя Шина

180/55ZR17
160/80 15

Передние Тормоза

2x 296mm discs 2 piston caliper
Single 296mm disc 2 piston caliper

Передняя Шина

120/70ZR17
110/80 19

Задняя подвеска

Monoshock damper with 7- step adjustable preload, 128mm wheel travel
Dual conventional dampers with 5-step adjustable spring preload, 90mm wheel travel

Передняя Подвеска

41mm inverted telescopic fork, 120mm wheel travel
41mm telescopic fork, 116mm wheel travel

Рама

Mono- backbone; rectangular- section gravity die- cast aluminium
нет данных

Старт на Милю

11.6 sec
нет данных

Максимальная Скорость

223.9 km / h
нет данных

Пять случайных мотоциклов:

Пять случайных статей о мотоциклах:

Ява 210 аутоматик - JAWA 210 AUTOMATIC

JAWA 210 AUTOMATIC  Мопеды ЯВА, выпускаемые в г. Поважска-Бистрица (ЧССР), продолжают традицию завода, где в послевоенные годы делали микромотоциклы «Манет», а в 50-е — «ЯВА-пионер», ЯВА-50, поставлявшиеся и в нашу страну. Среди сегодняшней его продукции — мопеды ЯВА-207, известные также под маркой «Бабетта» («За рулем», 1980, № 5). Недорогие экономичные машины весьма популярны; 80% их выпуска идет на экспорт в 35 стран. Недавно заводом освоена еще одна модель мопеда — ЯВА-210. Сцепление и коробка передач у него автоматические, благодаря чему мопед особенно прост в управлении. Имеет он и ножной педальный привод. Одноместная машина развивает до 40 км/ч. Колодочные тормоза колес приводятся рычагами на руле. Техническая характеристика мопеда Ява 210 аутоматик Общие данные: снаряженная масса — 54 кг; грузоподъемность (включая 5 кг багажа) — 90 кг; скорость — 40 км/ч; запас топлива — 3,8 л; расх...

Читать далее >>

Энергоснабжение Явы

Читать далее >>

Чтобы вилка не стучала

Как устранить люфт стержня передней вилки в верхнем мостике  На некоторых мотоциклах ЯВА после 30 — 50 тысяч километров пробега износ приводит к люфту стержня передней вилки в верхнем мостике. Он обнаруживает себя неприятными стуками при движении по плохой дороге. Применение фольги для уменьшения зазора малоэффективно, а затяжка гайки ничего не дает. Устранить люфт удалось при помощи специальной гайки и конусного кольца (рис. 1). Они изготовлены из инструментальной стали (можно, например, использовать 40Х) с закалкой до твердости 45 — 50 HRC. Новые детали ставим вместо круглой гайки, как показано на рис. 2. При затягивании верхней гайки разрезное кольцо разжимается и плотно фиксирует стержень вилки в верхнем мостике. Стопорную шайбу в этом случае можно не ставить. Рис. 1. Гайка (слева) и кольцо. Рис. 2. Узел крепления верхнего мостика: 1 — рулевая колонка рамы; 2 — конусная гайка: 3 — мостик: 4 — разрезное кольцо; 5 — гайка;...

Читать далее >>

После расточки цилиндра и установки новых поршня и колец в двигателе мотоцикла ИЖ появились стуки

 «. причина которых мне непонятна. В чем может быть дело?» — спрашивает К. Симаков из Хабаровска.Наиболее вероятно, что стук издают кольца при встрече с кромками окон, в которые они немного западают во время движения поршня. Это явление, характерное для двухтактных двигателей, приводит и интенсивному износу цилиндра в месте расположения окон, а иногда и к поломке колец.Чтобы устранить их задевание, демонтируйте цилиндр и кольца. Снимите с нижних и верхних кромок окон при помощи надфиля и шкурки фаски, нак показано на рисунке, и тщательно удалите продукты обработки. Притупите наружные ребра колец на токарном станке (в оправке) или вручную напильником и шкуркой. После сборки двигателя, если работа выполнена правильно, вместо стуков вы должны услышать легкий шелест, издаваемый кольцами при перемещении в канавках поршня и переходе через окна, свидетельствующий о нормальной работе этих деталей.1974N03P18

Читать далее >>

Устранение дефекта самопроизвольно отворачивающихся винтов, крепящих диск сцепления на мотоцикле Урал

В мотоциклах «Урал» нередко самопроизвольно отворачиваются винты, крепящие диск сцепления, что вызывает резкий стук. «Руководство по эксплуатации» рекомендует для устранения дефекта снять коробку передач — значит, предварительно демонтировать колесо, главную передачу и кардан. Коробка передач: 1 — гайка крепления коробки; 2 — труба воздушного корректора; 3 — дополнительное отверстие, которое надо просверлить; 4 — заливная горловина; 5 — винт, крепящий диск сцепления; 6 — диск сцепления. Надобность в этой трудоемкой работе отпадает, если просверлить отверстие диаметром 22—24 мм в крышке коробки, как показано на рисунке. Ослабив крепление коробки (отвернув три гайки и один болт), отодвигаем ее от двигателя на 3—4 мм, чтобы не мешал отвернувшийся на сцеплении винт, который подводим к сверлению, нажимая на пусковую педаль. Через отверстие заворачиваем и надежно керним винт, а затем закрываем отверстие п...

Читать далее >>