Подготовка мотоцикла к зимним кроссам. И. Григорьев
Во втором номере нашего журнала за этот год был помещен очерк «Остаюсь на трассе» о заслуженном мастере спорта инженере Игоре Григорьеве. Очерк вызвал много откликов. Из разных концов страны пришли письма от читателей, которые высказывали свое восхищение волей и мужеством гонщика, горячо желали ему успехов. На этих страницах Игорь Михайлович делится опытом с молодыми спортсменами. Его советы будут полезны не только кроссменам, но и всем мотоциклистам, ездящим зимой.
Успех любых мотосоревнований во многом зависит от того, как приспособлена машина к конкретным условиям гонки. Обидно покидать трассу из-за незначительной неисправности мотоцикла, тем более если ее можно было ожидать.
Зимние кроссы предъявляют к мотоциклу особые требования. Рассмотрим по порядку все его элементы и определим, какие специфические переделки надо в них внести.
Прежде всего, что нужно гонщику?
Рис. 1. Топливным бак, седло и щиток заднего колеса, расположенные на одной прямой, обеспечивают удобство работы гонщика на мотоцикле.
Посадка водителя. Определяется относительным расположением руля, седла, подножек, для зимних кроссов она остается такой же, как для летних. Сидя в седле, спортсмен свободно достает землю обеими ногами, а привстав на подножках, может касаться телом перекладины руля или конца щитка, закрывающего заднее колесо. Ничто не должно препятствовать перемещению вдоль машины из одного крайнего положения в другое. Поэтому подбирают узкие бак и седло и располагают их по высоте на одном уровне со щитком (рис. 1).
Рис. 2. Шипы противоскольжения и положение подножек.
Подножии. При любом перемещении на мотоцикле спортсмен должен твердо стоять на подножках. Для зимы их лучше сделать короткими с закругленными краями. Ноги не будут соскальзывать, если на подножки наварить шипы (рис. 2). Ставят подножки так, чтобы их наружные концы были на 10 мм выше внутренних. Для надежного крепления гайки (с контргайкой или шплинтом) подножек ставят так, чтобы они, задевая за грунт при движении мотоцикла, заворачивались.
Руль и рычаги управления. Пластмассовые ручки на морозе твердеют, становятся скользкими и хрупкими. Поэтому на руль надевают тонкие резиновые ручки (от мотоциклов ижевского, минского, ковровского заводов). Для удобства их снабжают мягкими упорными шайбами из поролона или губчатой резины.
Рычаги управления сцеплением, тормозами, декомпрессором обматывают в один-два слоя лейкопластырем или изоляционной лентой. Тросы смазывают жидким маслом или даже керосином, а выходы их из оболочек защищают чехлами из резины, кожи, дерматина.
Подвеска. Одного удобства посадки мало. Машина должна хорошо слушаться гонщика. Поэтому примемся теперь за ходовую часть. Начнем с подвески колес. Поскольку от ее работы во многом зависит устойчивость и управляемость мотоцикла, жесткость пружин и сопротивление амортизатора подбирают в зависимости от погоды и характера трассы. Для скользкой дороги, например, нужны более мягкие пружины, а при сильном морозе — более жидкое масло.
При отсутствии нужных пружин можно укоротить имеющиеся на один—три витка, а если они очень мягкие — подложить регулировочные шайбы нужной толщины. Общее же правило несложно: жесткость пружин должна быть такой, чтобы под весом гонщика передняя вилка и задние амортизаторы срабатывали примерно на треть полного хода.
В амортизаторы зимой заливают веретенное, турбинное, трансформаторное масло или АС-8, либо смешивая их, либо добавляя дизельное топливо («солярку»), керосин или бензин. Главный принцип: чем ниже температура, тем жиже смесь. При морозе 15—20 градусов, например, можно с успехом применять даже чистое дизельное топливо.
Колеса. От подвески перейдем к колесам и шинам. Ступицы колес лучше всего заполнить смазкой ЦИАТИМ-201 или 202. Ее может заменить смесь, состоящая из 80% солидола и 20% масла АС-8.
Колеса должны вращаться безукоризненно легко, поэтому надо особенно хо-
рошо припилить тормозные накладки. Чтобы покрышки надежно сидели на ободах, в местах их контакта делают насечки зубилом. Биение колес не должно превышать 2 мм по торцевой и боковой поверхностям.
Эти нехитрые общие правила надо неукоснительно соблюдать.
Покрышки должны обеспечивать наибольшую площадь контакта с дорогой и хорошее зацепление. Последнее зависит от ширины шины, высоты, формы и остроты кромок грунтозацепов протектора. Зимой эти качества приобретают решающее значение, поскольку сцепление колес с грунтом намного ослабляется. Наиболее подходящие для зимних мотокроссов размеры шин приведены в таблице.
Опыт показал, что для задних колес мотоциклов классов 250—350 и 500 смЗ на заснеженных трассах выгодно применять автомобильные шины размером 6,40—15 с рисунком протектора повышенной проходимости или шины огородного трактора. Для них можно использовать автомобильный обод или широкий мотоциклетный. После монтажа покрышки камеру накачивают до 2,5 атмосферы и выдерживают так некоторое время, чтобы шина плотно и ровно села на обод. Рабочее давление, замеренное после ее охлаждения на улице, должно быть 0,6—0,8 атмосферы на переднем колесе и 0,5—0,7 на заднем. Давление в автомобильных шинах — 0,3—0,5 атмосферы. Эти величины обеспечивают сохранение формы покрышки и наибольшую площадь ее контакта с дорогой.
Рис. 3. Расположение щитка, закрывающего двигатель.
Щитки — совершенно необходимые детали для кроссовых мотоциклов. На сильно заснеженных трассах (целина, глубокий свежий снег) или дорогах, покрытых водой, хорошо закрывает двигатель щиток (рис. 3), установленный на переднем брусе рамы. Его можно сделать из резины, дюралюминия и даже фанеры.
Лицо гонщика и двигатель предохранит брызговик (рис. 4) из листа резины толщиной 3—4 мм. Крепят его заклепками или болтами через металлическую накладку на щитке переднего колеса.
Рис. 4. Брызговик, устанавливаемый на щиток переднего колеса.
Двигатель. Третье качество, которое требуется от мотоцикла для успеха в кроссе. — безупречная работа мотора. Что для этого надо сделать?
Я не останавливаюсь на общих вопросах, например о форсировке. Расскажу только, какие переделки следует внести в дополнение к уже произведенным, когда машину готовили к летним соревнованиям.
Сначала займемся наиболее «нежными» системами двигателя — электрооборудования и питания, которые зимой требуют особого внимания.
Электрооборудование нуждается прежде всего в защите от снега и влаги. Чтобы предупредить образование конденсата в магнето (или генераторе), к его корпусу присоединяют шланг, конец которого выводят в недоступное для воды место, например воздушный фильтр. От грязи, снега и воды магнето уберегает надетый на него чехол, сшитый из брезента или дерматина.
Провод высокого напряжения обматывают полихлорвиниловой изоляционной лентой и располагают его так, чтобы он не касался головки цилиндра.
Рис. 5. Защита свечи:
1 — колпачок провода;
2 — резиновая муфта;
3 — свеча.
Для защиты свечи от талой воды на ее колпачок надевают отрезок резинового шланга длиной 35—40 мм, диаметром 22 мм или кусок старой резиновой ручки руля (рис. 5).
Свечи для зимних соревнований нужно брать с меньшим калильным числом (более «горячие»), чем летом, поскольку режим работы двигателя менее напряженный, а охлаждение лучше.
Карбюратор зимой довольно часто подводит непредусмотрительных спортсменов. Попадающая в него влага замерзает и нарушает работу двигателя, потому все соединения карбюратора следует тщательно закрыть изоляционной лентой, резиновыми кольцами или колпачками, в крайнем случае — замазать солидолом.
Возвратную пружину дросселя лучше заменить более жесткой, чтобы ручка газа легко возвращалась в исходное положение.
Рис. 6. Удлиненная пробка карбюратора:
1 — пробка;
2 — сетка;
3 — прокладка.
Бензоподводящие каналы следует расширить — рассверлить, а пробку карбюратора заменить более длинной (рис. 6).
Для поддержания нормального теплового режима двигателя в морозную погоду на цилиндр надевают чехол из мелкой сетки (рис. 7), а для обогрева карбюратора делают легкосъемный кожух (рис. 8) из дюралюминия или жести.
Рис. 7. Чехол на цилиндр.
Рис. 8. Кожух карбюратора:
1 — резиновый клапан;
2 — паз для троса газа;
3 — отверстие для шланга;
4 — стяжной болт.
Воздушный фильтр зимой нужен не меньше» чем летом; снежно-песчаная пыль, попадая в двигатель, очень быстро выводит его из строя. Диаметр насадки на воздухоприемном патрубке должен не менее чем вдвое превышать диаметр диффузора карбюратора. Чтобы преградить путь снегу, весь воздухофильтр или его заборник обшивают мешковиной, натянутой на проволочный каркас (иначе она примерзнет к стенкам). В относительно теплую погоду, когда снег мокрый, этот чехол можно снимать.
Топливный бак. Его пробка должна запираться плотно и надежно. Дренажное отверстие в ней следует увеличить и закрыть хотя бы шплинтом (рис. 9), а всю пробку обмотать куском ткани. Но лучше припаять к ней штуцер 5 и надеть гибкий шланг, конец которого вывести под бак или в трубу рулевой колонки. Емкость бака должна вмещать лишь необходимое для прохождения дистанции количество топлива плюс литровый запас. При этом имейте в виду, что расход топлива зимой выше, чем летом.
Рис 9. Защита дренажного отверстия пробки бака:
1 — резиновое кольцо или проволока;
2 — кусок ткани;
3 — шплинт;
4 — пробка;
5 — штуцер;
6 — трубка.
Бензонраник желательно ставить с отстойником, но если его нет надо обязательно припаять на заборную трубочку мелкую сетку.
Для увеличения пропускной способности крана в нем рассверливают отверстие до размеров, обеспечивающих при этом достаточную прочность.
Использовать зимой пластмассовые шланги нельзя — на морозе они могут лопнуть или соскочить.
Смазка двигателя. Зимой это смесь дизельного или авиационного (МС-20) с бензином, составленная в пропорции 1 : 20. В картер коробки надо заливать смесь гипоидной смазки с «соляркой», чистое веретенное масло или смесь МС-20 с «соляркой». Такие смеси обеспечивают легкость вращения валов и шестерен даже в сильный мороз.
Глушитель в зависимости от характера трассы располагают вверху или внизу. Для дорог с глубокими колеями в снегу, большими камнями, когда есть опасность его повредить, подходит первый вариант. Если же этих препятствий нет, лучше ставить глушитель под рамой- здесь он не мешает ногам гонщика. Таким образом, в зависимости от трассы необходимо иметь два варианта глушителей и выпускных труб.
Для защиты расположенных внизу трубы и глушителя ставят специальный поддон, так как вмятины, особенно на участке конуса расширения, снижают мощность двигателя.
Рис.10. Поддон:
а — для верхнего положения глушителя;
б — для нижнего.
Поддон, установленный под мотором (рис. 10), защитит нижнюю часть рамы и двигатель при прыжках и наездах на неровности. Кроме того, работая как лыжа, он не даст мотоциклу застрять в глубоком снегу и позволит поддерживать большую скорость. Делают поддон из листового железа или дюралюминия толщиной 0,8 мм и крепят нижним болтом двигателя и болтами подножек.
Рис. 11. Установка ловушки для цепи:
1 — кронштайн (приварить и задней вилке;
2 — поддон;
3 — ловушка;
4 — болт 6 X 1 (приварить к ловушке);
5 — ребра жесткости.
Цепь работает в зимних кроссах менее напряженно, чем летом, но все равно надо позаботиться о ее надежности. Для этого лучше вместо замкового соединительного звена поставить обычное звено и расклепать его оси. Соскакивание цепи предупреждают следующим образом. Надо выставить заднее колесо так, чтобы обе звездочки задней передачи располагались в одной плоскости, и сделать ловушку для цепи, как показано на рис. 11.
Я надеюсь, что все эти советы помогут хорошо подготовить мотоцикл и выступить в зимних соревнованиях.
Счастливых вам стартов!
Размер шин, дюймы
| переднего колеса | класс мотоцикла, см3 | заднего колеса |
2,75 — 21 3,00 — 19 | 125 | 3,50 — 18 3,25 — 19 3,50 — 19 3,75 — 19 |
2,75 — 21 3,00 — 21 3,00 — 19 | 175 | 4,00 — 18 4,00 — 19 3,75 — 19 |
2,75 — 21 3,00 — 21 | 250 — 350 | 4,00 — 18 4,00 — 19 |
3,25 — 19 | 500 | 5,20 — 16 |
