вход регистрация забыли пароль?

Введите данные для входа:

Логин: +7 
Пароль:
регистрация забыли пароль?

Форма регистрации пользователей:

  - E-mail*
+7 - Номер телефона* (логин) 10 цифр, без 8 или +7 например: 9876543210
  - Как к вам обращаться?*
  - Пароль*
  - Повторите пароль*
 введите код слева

Я согласен с условиями Пользовательского соглашения
поля отмеченные * (звездочкой) обязательны для заполнения

Советы по устранению неисправностей мотоциклов Ява

Тем, кто ездит на мотоциклах Ява

 

 

В редакцию приходит множество писем от владельцев мотоцикла Ява. Они просят советов по устранению неисправностей, появляющихся в процессе эксплуатации. Редакция обратилась к специалистам и публикует их ответы на эти вопросы.

Рассказывает механик московской мастерской гарантийного ремонта мотоциклов Ява и Чезет В. Т. БОЙКО.

 

О неисправностях механизма сцепления, коробки передач и кик-стертера

Механизм сцепления. Если правильно отрегулированное сцепление включается не плавно, а рывками, то для установления дефекта необходимо сцепление разобрать.

Прежде всего снимают левую крышку. Педаль переключения перед этим демонтировать не нужно: ее следует установить в положение для переключения передач, а не в положение пуска двигателя. Педаль снимают вместе с крышкой и валом переключения (осторожно, чтобы не потерять отжимную крышку вала). Перед снятием крышки сливают масло из картера коробки передач или кладут мотоцикл на правый бок, предварительно сняв аккумулятор.

 

Разборка сцепления

Рис. 1. Разборка сцепления

 

Затем обычным 10-миллиметровым рожковым ключом сжимают пружины сцепления (рис. 1) и вытаскивают запорные штифты. После этого легко вынимаются все диски и выжимной грибок.

Теперь можно осмотреть внутреннюю поверхность наружного (большого) барабана сцепления. Если обнаружатся явно выраженные следы от трения наружных торцов «пробковых» дисков, то эти диски нужно проточить или запилить, чтобы их диаметр уменьшился примерно на 0,5 мм. После этого диски не будут заклинивать наружный барабан (в моменты сближения поверхностей барабанов вследствие их незначительного биения).

Если ярко выраженных следов трения на внутренней поверхности большого барабана не окажется, то это значит, что неисправность может заключаться в крайнем «пробковом» диске, прилегающем к большому барабану: при несколько увеличенном зазоре между торцами барабанов выступы этого диска временами могут выходить из пазов малого барабана. Для устранения неисправности надо отогнуть выступы немного кверху (на себя).

 

Приспособление для отвинчивания гайки малого барабана

Рис. 2. Приспособление для отвинчивания гайки малого барабана

 

Кик-стартер. Если при пуске двигателя педаль срывается и слышится скрежет, а вал не проворачивается, придется снять барабан сцепления. Для этого после извлечения всех дисков нужно расшплинтовать и отвернуть гайку, крепящую барабан на первичном валу. Малый барабан застопоривается специальным приспособлением (рис. 2), которое, кстати, можно изготовить из двух старых дисков (ведомого и ведущего), соединив их сваркой, клепкой или болтами. Можно также включить четвертую передачу и, затормозив заднее колесо, обойтись без приспособления. Как правило, малый барабан легко снимается со шлиц первичного вала.

 

Снятие большого барабана

Рис. 3. Снятие большого барабана


Для снятия большого барабана не нужно снимать ведущую звездочку коленчатого вала. Лучше подвигать барабан вдоль оси (туда и обратно), чтобы выдвинуть втулку, которую нужно извлечь (рис. 3). Теперь барабан сдвинется в сторону звездочки на толщину втулки; при этом цепь ослабится настолько, что снимется вместе с барабаном.

 

Разборка большого барабана: 1 — стопорное кольцо; 2 — упорная шайба; 3 — пружина; 4 — заводная шестерня; 5 — поводок с зубьями; 6 — барабан со звездочкой

Рис. 4. Разборка большого барабана: 1 — стопорное кольцо; 2 — упорная шайба; 3 — пружина; 4 — заводная шестерня; 5 — поводок с зубьями; 6 — барабан со звездочкой

 

Мы уже приблизились к месту неисправности. Нужно снять стопорное кольцо (рис. 4), шайбу, пружину и пусковую шестерню и осмотреть храповик, имеющийся на ее торце. Острые кромки его зубьев могут быть сильно выкрошены, и такую шестерню нужно заменить. Если зубья храповика не очень попорчены, зацепление с зубьями на поводке, приклепанном к барабану, можно улучшить, прижав с большим усилием шестерню к поводку (в рабочем положении) при помощи больших тисков или пресса. При этом дефект зубьев поводка (покоробленность) исправится храповиком шестерни. Чтобы не повредить барабан (цилиндрическую часть), нужно подложить оправку (рис. 5).

 

Схема выправления зубьев поводка

Рис. 5. Схема выправления зубьев поводка: 1 — оправка; 2— шестерня; 3— барабан; 4— оправка

 

Перескакивание педали переключения передач на положение «заводка». Эта неисправность проявляется при переключении с высших передач на низшие (или включении первой), то есть тогда, когда рычаг идет вверх. Не включая передачу, он перескакивает назад на «заводку». Этот дефект нужно устранять, как говорится, в зародыше, в противном случае придется менять переключающий валик коробки передач.

 

Валики переключения

Рис. 6. Валики переключения: 1 — переключающий валик; 2 — вал рычага переключения; 3 — упорный буртик; 4—кулачок автомата выжима сцепления; 5 — дистанционные шайбы

 

Проскакивание вала, на котором крепится рычаг переключения, происходит из-за недостаточного осевого перемещения его влево. При этом выступы конца вала неполностью входят в пазы переключающего валика и, сравнительно быстро заваливая края пазов, выходят из зацепления. Исправить дефект можно, проточив упорный буртик вала (рис. 6), которым он упирается во внутреннюю часть левой крышки картера.

Необходимую величину проточки нужно сделать равной величине неработавшей части выступов конца вала (практически 2—3 мм). Коленчатый вал следует протачивать победитовым резцом.

Зависание рычага переключения передач в верхнем или нижнем положениях. Это неприятное явление происходит вследствие нарушения профиля кулачка автоматического выключения сцепления. Из-за малых рабочих скосов кулачок не обеспечивает возвращение ролика в среднее положение. Недостаточно скошенную поверхность кулачка можно выправить наждачным камнем, закрепленным в патроне ручной электродрели на оправке (рис. 7).

Профиль кулачка можно исправить также на обычном наждачном точиле, но для этого кулачок придется снять. Нужно отвернуть правую крышку картера, затем — держатель выжима сцепления и снять кулачок, выбив его шпильку тонким бородком (снизу вверх), как показано на рис. 8.

При постановке кулачка на место нужно не забыть надеть дистанционные шайбы на выступающую часть валика.

При надевании кулачка рычаг переключения надо поставить в положение «заводка». Тогда валик не будет утапливаться.

 

Профили кулачков: а — правильный: б — неправильный (зависание педали в нижнем положении)

Рис. 7. Профили кулачков: а — правильный: б — неправильный (зависание педали в нижнем положении)

 

Выбивание шпильки кулачка

Рис. 8. Выбивание шпильки кулачка

 

Для сведения. В последнее время на двигателях Ява-350 устанавливаются поршни, укороченные на 1 мм, причем изготовленные из нового сплава (АлСи 20) с измененным номером по каталогу — 354-12—110/120 (поршни прежнего выпуска имеют номер — 354-12—018/027). Поэтому надо иметь в виду: в один двигатель следует устанавливать поршни одинаковой длины и из одного сплава (имеющие одинаковый вес).

 

Начальник Московской станции технического обслуживания мотоциклов В. М. МИЛЛЕР рассказывает

О неполадках передней вилки

На мотоциклах «Ява» с двигателем 250 см3 (модель 353/4) и 350 см3 (модель 354/4) применяется телескопическая передняя вилка, отличающаяся долговечностью, простотой в обслуживании и большим ходом нижней подвижной части (150 мм). Два гидравлических амортизатора установлены в трубках перьев вилки. Кроме главных амортизаторов, имеются дополнительные — буферные. На качество работы амортизатора влияют (главным образом) количество и вязкость масла, а также степень износа втулок. При их чрезмерном износе амортизатор плохо смягчает удары, так как масло «не сжимается», а уходит свободно вдоль втулок.

 

Устройство передней вилки: а — амортизатор; б — буферный амортизатор; в — основные детали передней вилки; 1 — несущая труба; 2 — клапан; 3 — гайка несущей трубы; 4 — гайка штока верхняя; 5 — верхний кожух фары; 6 — верхний кожух; 7 — наконечники перьев; 8 — спускная пробка; 9—гайка; 10 — поршень; 11 — направляющая; 12—шток амортизатора; 13 — втулки буферных амортизаторов; 14 — прокладка; 15—гайка наконечника с силовым направляющим кольцом; 16 — гидравлический амортизатор

Рис. 9. Устройство передней вилки: а — амортизатор; б — буферный амортизатор; в — основные детали передней вилки; 1 — несущая труба; 2 — клапан; 3 — гайка несущей трубы; 4 — гайка штока верхняя; 5 — верхний кожух фары; 6 — верхний кожух; 7 — наконечники перьев; 8 — спускная пробка; 9—гайка; 10 — поршень; 11 — направляющая; 12—шток амортизатора; 13 — втулки буферных амортизаторов; 14 — прокладка; 15—гайка наконечника с силовым направляющим кольцом; 16 — гидравлический амортизатор

 

Неполадки в работе гидравлического амортизатора сопровождаются обычно характерными признаками: при полном сжатии вилки слышен металлический звук удара, и амортизатор плохо гасит колебания.

 

Монтаж штока амортизатора мотоцикла Ява

Рис. 10. Монтаж штока амортизатора

 

Причин может быть много. Если в амортизаторах недостает масла (в каждом из перьев должно быть по 150 см3), нужно его долить. Бывает, что поршень 10 амотризатора (рис. 9) соскакивает со штока 12. Если шток выпал из-под верхней гайки 3 — следует его привернуть, как показано на рис. 10, удерживая шток ключом (рис. 11). При чрезмерном износе поршня 10 (см. рис. 9) или внутренней поверхности трубки амортизатора 16 надо заменить эти детали.

 

Ключ для монтажа-демонтажа штока и подтяжки спиц

Рис. 11. Ключ для монтажа-демонтажа штока и подтяжки спиц

 

Сопротивление при сжатии пружин (несмотря на то, что наконечник движется свободно) свидетельствует о том, что слишком много масла в перьях вилки или же сорт масла неподходящий (чрезмерно вязкое). Излишек нужно слить. Летом рекомендуется употреблять веретенное масло, зимой — 50 процентов веретенного масла и 50 процентов трансформаторного.

Если около спускной пробки 8 и гайки 15 наконечника подтекает масло, нужно подтянуть пробку и гайку и заменить прокладки под обеими деталями ( в случае повреждения).

Движение наконечников в перьях вилки может сопровождаться трением о кожух 6 пера и заеданием. Причина: внутренняя стенка кожуха и гайка 15 наконечника соприкасаются и трутся. Обычно это вызывается износом или смещением силонового направляющего кольца. Нужно заменить кольцо или комплектную гайку. После поездки по пыльной, грязной или мокрой дороге рекомендуется трущиеся моста вилки протирать.

При разборке передней вилки необходимо соблюдать следующую последовательность:

1)снять переднее колесо и передний грязевой щиток, после этого снять верхний кожух 5 фары;

2)вывернуть клапан 2 и контргайку 4, вывернуть из основной трубки гайку 3 и вынуть ее вместе со штоком;

3)отжать наконечник наверх, захватить шток на лысках ключом и отвернуть гайку 3;

4)ослабить гайку стяжного болта в нижней траверсе вилки и выдвинуть перо вниз;

5)вывернуть клапан 2 из основной трубки вилки.

Может случиться, что перо сидит плотно в гнезде траверсы и его нельзя вынуть. В таком случае на основную трубку снова надевают гайку 3, не затягивая ее до конца на два оборота. Затем несколькими осторожными ударами по гайке сверху выбивают конический конец основной трубки из гнезда верхней траверсы. Гайку 3 после этого снова отвинчивают и снимают перо.

При всех ремонтах, потребовавших замены втулок или других деталей, а также после пробега 500—600 км нужно сменить масло в перьях вилки. Если вилка не подтекает и не стучит, разбирать ее не следует.

 

Приспособление для вытягивания несущей трубки

Рис. 12. Приспособление для вытягивания несущей трубки

 

Разборку и сборку перьев передней вилки упрощает приспособление для вытягивания и выжимания несущей трубы из верхнего траверса. Как видно из рис. 12, оно изготавливается из резьбовой пробки, приваренной к двум десятимиллиметровым пруткам, соединенным в виде буквы «Т», также электросваркой. Работа приспособления показана на рис. 13.

 

Вытягивание несущей трубки

Рис. 13. Вытягивание несущей трубки

 

При заправке масла в перо вилки необходимо поднять шток в верхнее положение при помощи приспособления, показанного на рис.14. После этого, действуя штоком, как тягой поршневого насоса, накачивают амортизатор до тех пор, пока он не начнет оказывать достаточное сопротивление: при резком движении штока вверх (рывком) должно ощущаться эффективное тормозящее действие амортизатора.

 

Приспособление для вытягивания штока

Рис. 14. Приспособление для вытягивания штока

 

Как видно из рис. 14, приспособление изготовляется из 6-миллиметрового Прутка, к которому привариваются два наконечника (электросваркой, чтобы избежать появления окалины на резьбе наконечника). На рис. 15 это приспособление показано в действии.

 

Вытягивание штока

Рис. 15. Вытягивание штока

 

Ключ для подтяжки гайки наконечника

Рис. 16. Ключ для подтяжки гайки наконечника

 

Подтяжка гайки наконечника

Рис. 17. Подтяжка гайки наконечника

 

Изображенный на рис. 16 ключ позволяет при необходимости подтянуть верхнюю гайку 15 наконечника (см. рис. 9) непосредственно на мотоцикле без разборки. Способ применения этого ключа ясен из рис. 17. Ключ вставляют удлиненной частью внутрь кожуха и поворачивают до момента, когда усики (рожки) войдут в шлицы гайки. После этого производят подтяжку. Усики короткой стороны можно с успехом использовать для вращения той же гайки при снятом кожухе, а также для подтяжки трубы глушителя.




1964N07P20-21,24

Пять случайных мотоциклов:

Пять случайных статей о мотоциклах:

Решение проблемы засорения поплавковой камеры в карбюраторе

Владельцам мотоцикла Ява 634 Чтобы сливное отверстие в поплавковой камере карбюратора на мотоцикле Ява 350 634 не засорялось, я вставил в него изогнутую (см. рисунок) пластмассовую трубку (пригоден использованный стержень от шариковой авторучки). Прямую трубку нагрел в кипятке и остудил на предварительно согнутой проволоке подходящего диаметра — так она сохранит форму и на ней не будет изломов. Установить ее легко если предварительно ослабить крепление крышки поплавковой камеры, а затем затянуть винты, зажав конец трубки в сливном отверстии.М. ИВАНОВ172500, Калининская область, г. Нелидово,ул. Куйбышева, 66, кв. 4 Пластмассовая трубка, предохраняющая сливное отверстие карбюратора от загрязнения: 1 — корпус поплавковой камеры; 2 — трубка; 3 — поплавок. 1980N06P33

Читать далее >>

Использование кожуха цепи от мотоцикла Восход на Ява 634

Чехлы для Явы На некоторых мотоциклах Ява-634 (из первых партий поставки) довольно быстро выходят из строя чехлы цепи, а приобрести новые пока еще трудно. Вместо них для защиты цепи можно использовать чехлы от мотоцикла Восход. Переделка кожуха:1— рамка; 2— пластина; 3— распорная втулка; 4 — старая часть кожуха; 5 — удлинитель Чтобы закрепить их. надо изготовить два удлинителя 5 (см. рисунок) и две распорные втулки 3, посредством которых соединяем половины кожуха. Удлинители делаем, пользуясь оправкой. К ним привариваем (или припаиваем) рамки 1, которые предварительно при помощи тонкого зубила срубаем со старыхкожухов. Все соединения на кожухе желательно загерметизировать пайкой или другим способом. Для более надежного крепления кожухов следует изготовить новые хомутики или усилить старые, приварив к ним металлические пластинки.На моем мотоцикле после пробега 5000 километров чехлы имеют первоначальный вид.А. КОРНИЛОВ 606230, Горьковская обла...

Читать далее >>

Ява Автоматик

С автоматическим центробежным механизмом включения сцепления     Мотоцикл существует более полувека. На протяжении всего этого времени он постоянно совершенствовался. И сегодня продолжается неутомимая работа над увеличением мощности двигателя, улучшением компоновки машины, повышением комфортабельности. Ежегодно сотни заявок поступают в патентные бюро. Последние годы многие конструкторы заняты разработкой новых видов двигателей для одноколейных экипажей. На дорогах уже появились опытные модели с таким оснащением. Если учесть, что путь от экспериментальных образцов до серийного занимает иногда десятилетие, то можно предположить, что появление кардинально новых машин дело не столь близкого будущего. Гораздо ближе к завершению работы, направленные на облегчение вождения мотоцикла. Сравнительно недавно внимание специалистов мотоциклостроения было привлечено к двум «Явам». Красные машины внешне мало чем отличались от своих так хорошо известных собратьев. И компоновка та...

Читать далее >>

Энергоснабжение Явы

Читать далее >>

Игольчатый подшипник и демонтаж поршня на Ява 634 и ЧЗ 472

Внимание: игольчатый подшипник Многие чехословацкие мотоциклы Jawa-350 и CZ-350, поступившие к нам в последние годы, прошли к настоящему времени 30—50 тысяч километров. После такого пробега, естественно, нередко возникает необходимость в замене изношенных деталей цилиндро-поршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Эта работа, как показывает редакционная почта, вызывает затруднения у некоторых владельцев машин, поскольку новый двигатель конструктивно несколько отличается от предшественников, достаточно хорошо изученных мотолюбителями. В помощь им публикуем статью, рассказывающую об особенностях его конструкции и, в частности, о демонтаже поршня. Двигатель, применяемый на всех моделях мотоциклов ЯВА-350 типа «634» и ЧЗ-350 типа «472», в отличие от выпускавшихся ранее, имеет игольчатый подшипник в верхней головке шатуна, где прежде стояла бронзовая втулка. Он представляет собой стальное кольцо (рис. 1) внутренним диаметром 20 мм, запрессованное в...

Читать далее >>