Советы по устранению неисправностей мотоциклов Ява

Тем, кто ездит на мотоциклах Ява

 

 

В редакцию приходит множество писем от владельцев мотоцикла Ява. Они просят советов по устранению неисправностей, появляющихся в процессе эксплуатации. Редакция обратилась к специалистам и публикует их ответы на эти вопросы.

Рассказывает механик московской мастерской гарантийного ремонта мотоциклов Ява и Чезет В. Т. БОЙКО.

 

О неисправностях механизма сцепления, коробки передач и кик-стертера

Механизм сцепления. Если правильно отрегулированное сцепление включается не плавно, а рывками, то для установления дефекта необходимо сцепление разобрать.

Прежде всего снимают левую крышку. Педаль переключения перед этим демонтировать не нужно: ее следует установить в положение для переключения передач, а не в положение пуска двигателя. Педаль снимают вместе с крышкой и валом переключения (осторожно, чтобы не потерять отжимную крышку вала). Перед снятием крышки сливают масло из картера коробки передач или кладут мотоцикл на правый бок, предварительно сняв аккумулятор.

 

Разборка сцепления

Рис. 1. Разборка сцепления

 

Затем обычным 10-миллиметровым рожковым ключом сжимают пружины сцепления (рис. 1) и вытаскивают запорные штифты. После этого легко вынимаются все диски и выжимной грибок.

Теперь можно осмотреть внутреннюю поверхность наружного (большого) барабана сцепления. Если обнаружатся явно выраженные следы от трения наружных торцов «пробковых» дисков, то эти диски нужно проточить или запилить, чтобы их диаметр уменьшился примерно на 0,5 мм. После этого диски не будут заклинивать наружный барабан (в моменты сближения поверхностей барабанов вследствие их незначительного биения).

Если ярко выраженных следов трения на внутренней поверхности большого барабана не окажется, то это значит, что неисправность может заключаться в крайнем «пробковом» диске, прилегающем к большому барабану: при несколько увеличенном зазоре между торцами барабанов выступы этого диска временами могут выходить из пазов малого барабана. Для устранения неисправности надо отогнуть выступы немного кверху (на себя).

 

Приспособление для отвинчивания гайки малого барабана

Рис. 2. Приспособление для отвинчивания гайки малого барабана

 

Кик-стартер. Если при пуске двигателя педаль срывается и слышится скрежет, а вал не проворачивается, придется снять барабан сцепления. Для этого после извлечения всех дисков нужно расшплинтовать и отвернуть гайку, крепящую барабан на первичном валу. Малый барабан застопоривается специальным приспособлением (рис. 2), которое, кстати, можно изготовить из двух старых дисков (ведомого и ведущего), соединив их сваркой, клепкой или болтами. Можно также включить четвертую передачу и, затормозив заднее колесо, обойтись без приспособления. Как правило, малый барабан легко снимается со шлиц первичного вала.

 

Снятие большого барабана

Рис. 3. Снятие большого барабана


Для снятия большого барабана не нужно снимать ведущую звездочку коленчатого вала. Лучше подвигать барабан вдоль оси (туда и обратно), чтобы выдвинуть втулку, которую нужно извлечь (рис. 3). Теперь барабан сдвинется в сторону звездочки на толщину втулки; при этом цепь ослабится настолько, что снимется вместе с барабаном.

 

Разборка большого барабана: 1 — стопорное кольцо; 2 — упорная шайба; 3 — пружина; 4 — заводная шестерня; 5 — поводок с зубьями; 6 — барабан со звездочкой

Рис. 4. Разборка большого барабана: 1 — стопорное кольцо; 2 — упорная шайба; 3 — пружина; 4 — заводная шестерня; 5 — поводок с зубьями; 6 — барабан со звездочкой

 

Мы уже приблизились к месту неисправности. Нужно снять стопорное кольцо (рис. 4), шайбу, пружину и пусковую шестерню и осмотреть храповик, имеющийся на ее торце. Острые кромки его зубьев могут быть сильно выкрошены, и такую шестерню нужно заменить. Если зубья храповика не очень попорчены, зацепление с зубьями на поводке, приклепанном к барабану, можно улучшить, прижав с большим усилием шестерню к поводку (в рабочем положении) при помощи больших тисков или пресса. При этом дефект зубьев поводка (покоробленность) исправится храповиком шестерни. Чтобы не повредить барабан (цилиндрическую часть), нужно подложить оправку (рис. 5).

 

Схема выправления зубьев поводка

Рис. 5. Схема выправления зубьев поводка: 1 — оправка; 2— шестерня; 3— барабан; 4— оправка

 

Перескакивание педали переключения передач на положение «заводка». Эта неисправность проявляется при переключении с высших передач на низшие (или включении первой), то есть тогда, когда рычаг идет вверх. Не включая передачу, он перескакивает назад на «заводку». Этот дефект нужно устранять, как говорится, в зародыше, в противном случае придется менять переключающий валик коробки передач.

 

Валики переключения

Рис. 6. Валики переключения: 1 — переключающий валик; 2 — вал рычага переключения; 3 — упорный буртик; 4—кулачок автомата выжима сцепления; 5 — дистанционные шайбы

 

Проскакивание вала, на котором крепится рычаг переключения, происходит из-за недостаточного осевого перемещения его влево. При этом выступы конца вала неполностью входят в пазы переключающего валика и, сравнительно быстро заваливая края пазов, выходят из зацепления. Исправить дефект можно, проточив упорный буртик вала (рис. 6), которым он упирается во внутреннюю часть левой крышки картера.

Необходимую величину проточки нужно сделать равной величине неработавшей части выступов конца вала (практически 2—3 мм). Коленчатый вал следует протачивать победитовым резцом.

Зависание рычага переключения передач в верхнем или нижнем положениях. Это неприятное явление происходит вследствие нарушения профиля кулачка автоматического выключения сцепления. Из-за малых рабочих скосов кулачок не обеспечивает возвращение ролика в среднее положение. Недостаточно скошенную поверхность кулачка можно выправить наждачным камнем, закрепленным в патроне ручной электродрели на оправке (рис. 7).

Профиль кулачка можно исправить также на обычном наждачном точиле, но для этого кулачок придется снять. Нужно отвернуть правую крышку картера, затем — держатель выжима сцепления и снять кулачок, выбив его шпильку тонким бородком (снизу вверх), как показано на рис. 8.

При постановке кулачка на место нужно не забыть надеть дистанционные шайбы на выступающую часть валика.

При надевании кулачка рычаг переключения надо поставить в положение «заводка». Тогда валик не будет утапливаться.

 

Профили кулачков: а — правильный: б — неправильный (зависание педали в нижнем положении)

Рис. 7. Профили кулачков: а — правильный: б — неправильный (зависание педали в нижнем положении)

 

Выбивание шпильки кулачка

Рис. 8. Выбивание шпильки кулачка

 

Для сведения. В последнее время на двигателях Ява-350 устанавливаются поршни, укороченные на 1 мм, причем изготовленные из нового сплава (АлСи 20) с измененным номером по каталогу — 354-12—110/120 (поршни прежнего выпуска имеют номер — 354-12—018/027). Поэтому надо иметь в виду: в один двигатель следует устанавливать поршни одинаковой длины и из одного сплава (имеющие одинаковый вес).

 

Начальник Московской станции технического обслуживания мотоциклов В. М. МИЛЛЕР рассказывает

О неполадках передней вилки

На мотоциклах «Ява» с двигателем 250 см3 (модель 353/4) и 350 см3 (модель 354/4) применяется телескопическая передняя вилка, отличающаяся долговечностью, простотой в обслуживании и большим ходом нижней подвижной части (150 мм). Два гидравлических амортизатора установлены в трубках перьев вилки. Кроме главных амортизаторов, имеются дополнительные — буферные. На качество работы амортизатора влияют (главным образом) количество и вязкость масла, а также степень износа втулок. При их чрезмерном износе амортизатор плохо смягчает удары, так как масло «не сжимается», а уходит свободно вдоль втулок.

 

Устройство передней вилки: а — амортизатор; б — буферный амортизатор; в — основные детали передней вилки; 1 — несущая труба; 2 — клапан; 3 — гайка несущей трубы; 4 — гайка штока верхняя; 5 — верхний кожух фары; 6 — верхний кожух; 7 — наконечники перьев; 8 — спускная пробка; 9—гайка; 10 — поршень; 11 — направляющая; 12—шток амортизатора; 13 — втулки буферных амортизаторов; 14 — прокладка; 15—гайка наконечника с силовым направляющим кольцом; 16 — гидравлический амортизатор

Рис. 9. Устройство передней вилки: а — амортизатор; б — буферный амортизатор; в — основные детали передней вилки; 1 — несущая труба; 2 — клапан; 3 — гайка несущей трубы; 4 — гайка штока верхняя; 5 — верхний кожух фары; 6 — верхний кожух; 7 — наконечники перьев; 8 — спускная пробка; 9—гайка; 10 — поршень; 11 — направляющая; 12—шток амортизатора; 13 — втулки буферных амортизаторов; 14 — прокладка; 15—гайка наконечника с силовым направляющим кольцом; 16 — гидравлический амортизатор

 

Неполадки в работе гидравлического амортизатора сопровождаются обычно характерными признаками: при полном сжатии вилки слышен металлический звук удара, и амортизатор плохо гасит колебания.

 

Монтаж штока амортизатора мотоцикла Ява

Рис. 10. Монтаж штока амортизатора

 

Причин может быть много. Если в амортизаторах недостает масла (в каждом из перьев должно быть по 150 см3), нужно его долить. Бывает, что поршень 10 амотризатора (рис. 9) соскакивает со штока 12. Если шток выпал из-под верхней гайки 3 — следует его привернуть, как показано на рис. 10, удерживая шток ключом (рис. 11). При чрезмерном износе поршня 10 (см. рис. 9) или внутренней поверхности трубки амортизатора 16 надо заменить эти детали.

 

Ключ для монтажа-демонтажа штока и подтяжки спиц

Рис. 11. Ключ для монтажа-демонтажа штока и подтяжки спиц

 

Сопротивление при сжатии пружин (несмотря на то, что наконечник движется свободно) свидетельствует о том, что слишком много масла в перьях вилки или же сорт масла неподходящий (чрезмерно вязкое). Излишек нужно слить. Летом рекомендуется употреблять веретенное масло, зимой — 50 процентов веретенного масла и 50 процентов трансформаторного.

Если около спускной пробки 8 и гайки 15 наконечника подтекает масло, нужно подтянуть пробку и гайку и заменить прокладки под обеими деталями ( в случае повреждения).

Движение наконечников в перьях вилки может сопровождаться трением о кожух 6 пера и заеданием. Причина: внутренняя стенка кожуха и гайка 15 наконечника соприкасаются и трутся. Обычно это вызывается износом или смещением силонового направляющего кольца. Нужно заменить кольцо или комплектную гайку. После поездки по пыльной, грязной или мокрой дороге рекомендуется трущиеся моста вилки протирать.

При разборке передней вилки необходимо соблюдать следующую последовательность:

1)снять переднее колесо и передний грязевой щиток, после этого снять верхний кожух 5 фары;

2)вывернуть клапан 2 и контргайку 4, вывернуть из основной трубки гайку 3 и вынуть ее вместе со штоком;

3)отжать наконечник наверх, захватить шток на лысках ключом и отвернуть гайку 3;

4)ослабить гайку стяжного болта в нижней траверсе вилки и выдвинуть перо вниз;

5)вывернуть клапан 2 из основной трубки вилки.

Может случиться, что перо сидит плотно в гнезде траверсы и его нельзя вынуть. В таком случае на основную трубку снова надевают гайку 3, не затягивая ее до конца на два оборота. Затем несколькими осторожными ударами по гайке сверху выбивают конический конец основной трубки из гнезда верхней траверсы. Гайку 3 после этого снова отвинчивают и снимают перо.

При всех ремонтах, потребовавших замены втулок или других деталей, а также после пробега 500—600 км нужно сменить масло в перьях вилки. Если вилка не подтекает и не стучит, разбирать ее не следует.

 

Приспособление для вытягивания несущей трубки

Рис. 12. Приспособление для вытягивания несущей трубки

 

Разборку и сборку перьев передней вилки упрощает приспособление для вытягивания и выжимания несущей трубы из верхнего траверса. Как видно из рис. 12, оно изготавливается из резьбовой пробки, приваренной к двум десятимиллиметровым пруткам, соединенным в виде буквы «Т», также электросваркой. Работа приспособления показана на рис. 13.

 

Вытягивание несущей трубки

Рис. 13. Вытягивание несущей трубки

 

При заправке масла в перо вилки необходимо поднять шток в верхнее положение при помощи приспособления, показанного на рис.14. После этого, действуя штоком, как тягой поршневого насоса, накачивают амортизатор до тех пор, пока он не начнет оказывать достаточное сопротивление: при резком движении штока вверх (рывком) должно ощущаться эффективное тормозящее действие амортизатора.

 

Приспособление для вытягивания штока

Рис. 14. Приспособление для вытягивания штока

 

Как видно из рис. 14, приспособление изготовляется из 6-миллиметрового Прутка, к которому привариваются два наконечника (электросваркой, чтобы избежать появления окалины на резьбе наконечника). На рис. 15 это приспособление показано в действии.

 

Вытягивание штока

Рис. 15. Вытягивание штока

 

Ключ для подтяжки гайки наконечника

Рис. 16. Ключ для подтяжки гайки наконечника

 

Подтяжка гайки наконечника

Рис. 17. Подтяжка гайки наконечника

 

Изображенный на рис. 16 ключ позволяет при необходимости подтянуть верхнюю гайку 15 наконечника (см. рис. 9) непосредственно на мотоцикле без разборки. Способ применения этого ключа ясен из рис. 17. Ключ вставляют удлиненной частью внутрь кожуха и поворачивают до момента, когда усики (рожки) войдут в шлицы гайки. После этого производят подтяжку. Усики короткой стороны можно с успехом использовать для вращения той же гайки при снятом кожухе, а также для подтяжки трубы глушителя.




1964N07P20-21,24

Пять случайных мотоциклов:

Пять случайных статей о мотоциклах:

Ява 638-1-04

Что новенького в Яве ?   Летом прошлого года редакция получила от ВТО «Мотоков» для испытаний последнюю модификацию ЯВА-350 638-1-04. Красивый мотоцикл, ничего не скажешь! При беглом осмотре мотоцикл показался чуть выше привычной для нас базовой модели. Стали разбираться. Действительно, задние амортизаторы установлены с большим наклоном в результате смещения вперед точек крепления на раме. Сочетание прогрессивно навитых пружин и наклона амортизаторов обеспечило хорошую плавность хода. Уже нет нужды привставать на подножках, когда заднее колесо влетает в небольшую яму или выбоину на дороге. На переднем колесе нашей ЯВЫ шина с характерным шоссейным протектором (ею комплектуют отдельные партии мотоциклов). С такой шиной мотоцикл уверенно чувствует себя при торможении, в повороте. Через какое-то время у водителя возникает ощущение, что он сможет проехать знакомый ему поворот с большим углом наклона и, понятно, на большей скорости. Это до тех пор, пока дорога сухая. Стоит ...

Читать далее >>

Чтобы вилка не стучала

Как устранить люфт стержня передней вилки в верхнем мостике  На некоторых мотоциклах ЯВА после 30 — 50 тысяч километров пробега износ приводит к люфту стержня передней вилки в верхнем мостике. Он обнаруживает себя неприятными стуками при движении по плохой дороге. Применение фольги для уменьшения зазора малоэффективно, а затяжка гайки ничего не дает. Устранить люфт удалось при помощи специальной гайки и конусного кольца (рис. 1). Они изготовлены из инструментальной стали (можно, например, использовать 40Х) с закалкой до твердости 45 — 50 HRC. Новые детали ставим вместо круглой гайки, как показано на рис. 2. При затягивании верхней гайки разрезное кольцо разжимается и плотно фиксирует стержень вилки в верхнем мостике. Стопорную шайбу в этом случае можно не ставить. Рис. 1. Гайка (слева) и кольцо. Рис. 2. Узел крепления верхнего мостика: 1 — рулевая колонка рамы; 2 — конусная гайка: 3 — мостик: 4 — разрезное кольцо; 5 — гайка;...

Читать далее >>

Модернизированный двигатель Днепр МТ-10

Увеличены надежность и долговечность узлов и деталей Более семи лет выпускает киевский мотоциклетный завод верхнеклапанные четырехтактные двигатели рабочим объемом 650 см3 для мотоциклов «Днепр». За это время их конструкция непрерывно совершенствовалась. На смену первому мотору — МТ8 пришел МТ9 с коробкой передач, снабженной передачей заднего хода, а затем МТ10 с более совершенным генератором Г424 переменного тока,напряжением 12 вольт.Постоянную заботу проявляли конструкторы и производственники об увеличении надежности и долговечности узлов и деталей, об улучшении эксплуатационных качеств мотоцикла.С этой целью была утолщена стенка поршневого пальца (с 2,5 до 3,5 мм), в верхнюю канавку поршня стали устанавливать более долговечное хромированное кольцо, в коромыслах привода клапанов — монтировать бронзовую втулку, исключающую их заедание при длительной работе с большой нагрузкой.Одна из основных особенностей двигателей «днепров» — это тонкос...

Читать далее >>

Минск М-105 - как избежать частого перегорания ламп

Необходима профилактикаМногие владельцы минских мотоциклов М-105 жалуются на частое перегорание ламп и спрашивают, как поступить.Отвечают работники завода.Напряжение на выводах цепи освещения генератора Г-411 при 2000 —5000 оборотов двигателя в минуту и включении ламп фары (32 св.), заднего фонаря <3 св.), подсвета спидометра (2 св.) составляет 6—8 вольт. Выключение даже одного из этих потребителей вызывает увеличение напряжения в цепи, выводящее из строя другие лампы. Основной причиной неодновременного включения и выключения ламп является плохой контакт между клеммами переключателя П-200, применяемого на мотоцикле М-105.Чтобы соединение клемм в переключателе всегда было надежным, необходимо регулярно через 500—1000 километров пробега делать следующие профилактические операции: снимать переключатель и очищать от грязи и коррозии соприкасающиеся поверхности клемм и подвижной пластины; подгибать подвижную пластину так, чтобы при переключении она надежно прижималась к...

Читать далее >>

Мотоцикл Минск М-104

Новинка от ММВЗ   Вот уже на протяжении двух с лишним лет Минский мотовелозавод выпускает мотоциклы М-103, которые завоевали популярность среди мотолюбителей. Благодаря небольшому весу, прочности и достаточной мощности двигателя они стали надежным средством передвижения на селе. Теперь завод освоил производство и начал выпуск нового мотоцикла—М-104. Он имеет ряд отличий от M103. Прежде всего, это облицовка рамы и карбюратора, которой не было на М-103. Облицовка улучшает внешний вид машины и облегчает ее обслуживание. Чтобы снять облицовку карбюратора, достаточно отвернуть один винт. Снимать облицовку рамы при эксплуатации практически не придется, но сделать это довольно легко: она крепится к раме только тремя болтами. Двигатель мотоцикла М-104 развивает мощность 5,5 л. с. при 5000—5200 об/мин. Увеличение мощности достигнуто небольшим изменением фаз газораспределения в цилиндре, а также подборкой системы выпуска. Расход топлива при этом не увеличился. М-104 расходует 2...

Читать далее >>