Расконсервация мотоцикла весной

Подготовка мотоцикла к езде после зимовки.

Ка дворе весна, и мотолюбителя охватывает беспокойство. В его душе происходит титаническая борьба: с одной стороны, он сознает необходимость глубокого изучения новых Правил дорожного движения и тщательной подготовки мотоцикла, с другой — его обуревает желание просто выкатить свой «мустанг» на солнышко и тотчас же пуститься в поездку, минуя скучный подготовительный этап.

Представим себе, что добродетель восторжествовала (по крайней мере, так должно быть). В этом случае мото-любителю предстоит выполнить немало обязательных довольно хлопотных и, может быть, грязных работ, связанных с расконсервацией машины. Если же мотоциклист по какой-то «веской» причине осенью пренебрег консервацией (известное дело: осень — время темное, холодное, сырое...), то впоследствии, он, порою сам этого не замечая, дорого расплачивается. На зеркале цилиндра, поршневых кольцах, роликах и их беговых дорожках, цапфах коленчатого вала, поршневых пальцах и других не менее ответственных деталях появляются очаги коррозии, в дальнейшем резко сокращающие срок жизни двигателя. В первое время никаких особых признаков старения машины нерадивый мотолюбитель не замечает. Но уже через год-два мотоциклы таких ездоков, независимо от марки или модели, даже внешне становятся похожи один на другой: все они рыжеватого оттенка из-за бесчисленных точек и пятен ржавчины как на хромированных, так и на окрашенных деталях. Естественно, что мотолюбитель этой «школы» начинает очередной сезон с ходу. Но очень возможно, что этот сезон окажется для его неухоженного «коня» и последним. Такому мы не советчики. И обращаемся здесь к трудягам, тем, кто, несмотря на холод и дождь, возились осенью со своими ИЖами, Восходами или Явами.

Вы кропотливо смазывали каждый квадратный сантиметр облицовки, каждую спицу и гайку. Теперь не менее кропотливо должны удалить эту смазку со всех деталей мотоцикла. Ибо всюду, где останутся следы смазки, вскоре осядет дорожная пыль.

Бензобак. Осенью вы заполнили его до горловины. Это, с одной стороны, помогло борьбе с коррозией, с другой — уменьшило возможность конденсации водяных паров на стенках и скапливания воды на дне. Вот эта-то, «неизвестно откуда появившаяся» вода, попав впоследствии в карбюратор, порой доставляла немало волнений тысячам беззаботных мотоциклистов.

Из-за ухудшения пусковых качеств бензина (в результате длительного хранения) из бака рекомендуется слить содержимое, которое может включать в себя и упомянутую воду. Только убедившись, что в баке сухо и чисто, заливают свежий бензин (топливную смесь).

В карбюраторе, особенно при неблагоприятных условиях хранения, может также оказаться вода, а кроме нее — смолистый осадок, выпадающий из масла и бензина. Поэтому перед первым выездом карбюратор следует снять и тщательно очистить, обращая особое внимание на поплавковую камеру, воздушные и топливные каналы и жиклеры. Но только ни в коем случае нельзя пользоваться для этого булавками, гвоздями, проволокой и другими «подходящими» предметами.

Смена масла в амортизаторах передней и задней вилок, в воздухоочистителе, в коробке передач, как правило, машине не вредит. В случае, если масло в вилку или коробку передач было залито лишь осенью, а пробег машины за это время невелик, менять масло нет смысла. Однако если осенью в расчете на низкую температуру воздуха в амортизаторы и коробку передач были залиты менее вязкие («зимние») сорта масел, то весной их необходимо сменить тотчас лее после устойчивого потепления воздуха до плюс 10—15° .

Допустим, вы решили сменить масло в коробке передач. Не следует сразу же брать в руки гаечный ключ и отвертывать пробку. Вначале необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры, поездив 10—15 минут. А прежде чем выезжать, придется проверить еще ряд систем мотоцикла.

Так, аккумуляторную батарею перед началом эксплуатации следует полностью зарядить, затем разрядить «10-часовым» разрядным током (равным по величине 0,1 номинальной емкости аккумулятора) и, проверив таким образом емкость и работоспособность батареи, вновь полностью зарядить. Одновременно контролируем уровень и плотность электролита. Пониженный уровень грозит ускоренной сульфата-цией пластин, повышенный — порчей аккумуляторного ящика и близлежащих деталей мотоцикла.

Перед установкой батареи на мотоцикл кое-кто упаковывает ее в полиэтиленовый мешочек. Однако стандартные, имеющиеся в продаже пакеты сделаны из очень тонкой пленки и легко рвутся. Лучше взять лист более толстого полиэтилена и завернуть в него батарею, укрепив «конверт» резиновым кольцом из старой камеры. При необходимости можно легко развернуть лист и смыть с него остатки электролита. Хорошей защитой служит подходящего размера полиэтиленовая банка из-под масла со срезанным верхом или старая резиновая грелка.

Перед первым выездом опытные мотолюбители не забывают смазать все тросы. Если трос нельзя извлечь из оболочки (в большинстве случаев так и бывает), то его смазывают жидким моторным маслом, которое подводят хотя бы при помощи мягких трубок или флакона. Эта несложная работа впоследствии оберегает не только нервы водителя от перегрузки излишне острыми ощущениями, но порой и жизнь. Мягкость работы тросов — это и плавное управление мотоциклом, и «отзывчивый» двигатель, и надежные тормоза. Одновременно следует смазать гибкий вал («трос») привода спидометра, дабы продлить срок его службы и повысить точность показаний.

Мало смазать тросы — нужно еще проверить наличие смазки во вращающейся рукоятке «газа», в шарнирах рычагов тормоза и сцепления, в механизме выключения сцепления и т. п.

Смазывая педаль ножного (заднего) тормоза, одновременно проверьте работу включателя стоп-сигнала, поскольку при длительном зимнем хранении его контакты могли окислиться.

Весной, в преддверии интенсивной летней эксплуатации мотоцикла, желательно сменить смазку в подшипниках колес. При этом, смыв старую смазку бензином, обязательно как следует просушите подшипники и только после этого набивайте в них новую смазку (остатки бензина могут ее раз-жижить). Одним из лучших для этой цели средств является ЦИАТИМ-201, при отсутствии его используют смазки 1-13 или ЯНЗ-2. При выполнении этой работы необходимо уделить серьезное внимание состоянию сальников, которые защищают подшипник от грязи, а тормозной барабан — от попадания в него смазки из подшипников.

При помощи мягких трубки или флакона тросы можно быстро смазать прямо на мотоцикле.

Колеса вместе с шинами рекомендуется отбалансировать при помощи, например, свинцовой ленты или проволоки, наматываемой на спицы около обода в «легкой» точке колеса. Хорошо отбалансированное колесо, вращаясь на оси, должно останавливаться и любом положении. К сожалению, большинство владельцев мотоциклов этим пренебрегают и расплачиваются неравномерным (по окружности колеса) износом шины, появлением "плешин" по ее периметру, усилением вибрации, отчетливо ощущаемым на передней вилке и руле. У мотоциклов, имеющих одинаковые шины на всех колесах, стоит поменять их местами, чтобы износ был равномерным.

Если мотоциклист «забыл» осенью правильно смазать заднюю цепную передачу и вернулся к ней только весной, перед ним может предстать малопривлекательная картина: красновато-рыжая цепь, отдельные звенья которой будто спаялись ржавчиной и грязью. Такую цепь невозможно правильно отрегулировать: она слишком туго натягивается, когда на малую звездочку накатывается участок из «спаявшихся» звеньев, и сильно провисает, когда подходят нормальные звенья. Нагрузка на зубья звездочек, а также на подшипники становится чрезмерной, из-за чего и те, и другие, и посадочные гнезда быстро изнашиваются. Любителям быстрой езды не худо помнить и о том, что движение с такой цепью приводит к большим потерям мощности на преодоление сил дополнительного трения между звеньями, а также в подшипниках цепной передачи — мотоцикл не достигает максимальной (для нормального состояния) скорости и плохо движется накатом.

Чтобы избежать подобных неприятностей, цепь надо тщательно подготовить к эксплуатации. Ее снимают, моют в керосине и контролируют вытяжку. Если она не превышает 2 процентов по сравнению с новой (два звена на 100 звеньев), цепь пригодна к дальнейшей эксплуатации. Теперь встает вопрос о смазке. Лучше всего проварить цепь, положив в сосуд с нагретой до 80—100 градусов графитной смазкой, которую можно приготовить самостоятельно, смешав солидол с 3—5 процентами (по массе) коллоидного
графита. Чтобы ускорить проникновение смазки внутрь звеньев, цепь непрерывно перемещают. Когда на поверхности перестанут подниматься воздушные пузырьки, цепь вынимают и дают стечь смазке, после чего удаляют ее излишки сухой тряпкой.

Пластмассовая банка из-под масла служит хорошей защитой мотоцикла от электролита батареи.

Не всякому эта процедура по душе. Но надо знать, что если не проварить цепь, то придется чаще смазывать ее прямо на мотоцикле моторным маслом или специальной графитной смазкой для цепей, заключенной в аэрозольном баллончике. Конечно, цепь при этом будет служить меньше (на 2— 4 тысячи километров пробега).

Натягивая цепь, сразу же проверяют, находятся ли колеса в одной плоскости, например при помощи доски или веревки.

Проваривание цепи в масле продлит срок ее службы.

Ну вот, дело подходит к концу. Остается очистить детали двигателя и выпускной системы (включая и выпускные окна) от нагара. Наиболее требовательные к мощности мотоциклисты делают это довольно часто — через 2—3 тысячи километров пробега.

Чтобы пустить «залитый» топливом двигатель, лучше вывернуть и очистить свечу, чем испытывать силу ног.

Покончив с «грязными» работами, приступают к приятной — пуску двигателя. Если еще холодно, следует чуть дольше, чем обычно, нажимать на утолитель карбюратора или немного больше обогатить смесь посредством корректора. Действовать при этом надо осторожно. Случается, пуск затруднен из-за сильного замасливания свечи в результате зимней консервации, а самоуверенный и упрямый мотоциклист, думая, что смесь недостаточно богата, продолжает давить на у топите ль, буквально заливая двигатель горючим. После этого даже хорошая сухая свеча иной раз не может помочь делу — ее "забрасывает" при первом же обороте коленчатого вала. Приступая к пуску двигателя после зимней «спячки», неплохо иметь под рукой несколько вполне надежных и, желательно, более «горячих» свеч (А10У, А11У, А14У, «ПАЛ-Супер» с индексами 14-5 или 14-7).

Разрез замка цепи должен смотреть назад по отношению к направлению движения цепи.

При прогреве двигателя масло в коробке передач нагревается медленнее металла цилиндро-поршневой группы, поэтому у мотоциклов, имеющих муфту сцепления с дисками в масляной ванне, «склеенными» после длительной стоянки холодным, вязким маслом, не следует спешить включать передачу. Слипшиеся диски разобщают -на неработающем двигателе. Для этого, включив первую передачу, нажимают рычаг сцепления и толкают мотоцикл вперед или назад до тех пор, пока не почувствуется резкое уменьшение сопротивления качению.

Работу коробки передач при низких температурах можно улучшить применением менее вязкого масла (например, добавляя к «летнему» вязкому маслу 10—20 процентов веретенного). Это касается главным образом тех нетерпеливых мотоциклистов, которые появляются на дорогах при звоне первой капели.

Э. КОНОП, инженер

1973N04P18-19