Сравнение мотоциклов:
Kawasaki GT 750 1984 против Kawasaki GPz 500S 2007

Kawasaki GT 750 1984 в сравнении с GPz 500S 2007 по цене и сопоставление по характеристикам: двигатель, объём двигателя, диаметр цилиндра х ход поршня, макс. мощность, макс. мощность, л.с., макс.мощность на об/мин., степень сжатия, макс. крутящий момент, макс. момент, нм., макс. крутящий момент на об/мин.

Если кратко, то GPz 500S это низкой популярности в России мотоцикл, а GT 750 это весьма популярный в России мотоцикл. Представленные мотоциклы имеют схожую мощность двигателя. Kawasaki GT 750 1984 - байк относительно недорогой стоимости, при этом Kawasaki GPz 500S 2007 отличается тем, что является мотоциклом за недорогую цену .

Средняя стоимость по объявлениям в интернете:

239266 руб.
138555 руб.

Год

1982
2007 - 08

Модель

Kawasaki GT 750
Kawasaki GPz 500S / EX 500R Ninja

Dry Weight

нет данных
176 kg / 388 lbs

Cooling system

нет данных
Liquid cooled,

Rake

нет данных
63

Engine Oil

нет данных
Semi-Synthetic, 10W/40

Max Power Rear Tyre

нет данных
54.7 hp @ 9500 rpm

Seat Hieght

нет данных
775 mm / 30.5 in

Двигатель

Air cooled. transverse four cylinder. DOHC. 2 valves per cylinder.
Four stroke, parallel twin cylinders. DOHC, 4 valves per cylinder.

Объём двигателя

738
498 cc / 30.4 cu-in

Диаметр цилиндра х Ход поршня

66 x 54 mm
74 x 58 mm

Макс. Мощность

65.7 hp @ 8500 rpm
60 hp / 43.7 kW @ 9800 rpm

Макс. Мощность, Л.с.

65.7
60

Макс.мощность на об/мин.

8500
9800

Степень Сжатия

4x 34mm Mikuni carbs
Wet sump

Макс. Крутящий Момент

43 ft-lb @ 6500 rpm
46.1 Nm / 4.7 kg-m @ 8500 rpm

Макс. момент, Нм.

58.4
46.1

Макс. крутящий момент на об/мин.

6500
8500

Макс. Мощность, кВт

48
нет данных

Зажигание / Стартер

- / electric
нет данных

Стартер

нет данных
Electric

Система зажигания

нет данных
TCI (Transistor Controlled Ignition)

Питание двигателя

нет данных
2x Keihin CVK34 carburetor

Свечи Зажигания

нет данных
NGK, DR9EA

КПП / Привод колеса

5 Speed
нет данных

КПП

нет данных
6 Speed

Главная передача

нет данных
Chain

Сцепление

нет данных
Wet, multiple discs, cable operated

Емкость Топливного Бака

24.3 Litres
15.9 Litres / 4.2 US gal

Сухой Вес

227 kg
нет данных

Размеры

нет данных
1435 mm / 56.4 in

Колея

нет данных
91 mm / 3.5 in

Задний Тормоз

Single 265mm disc
Single disc

Передние Тормоза

2X 265mm discs
Single 270mm disc 2 piston caliper

Задняя Шина

120/90 V18
130/70 - 17

Передняя Шина

100/90 V18
110/70- 17

Задняя подвеска

Twin shock preload adjustable
Swinging arm, single shock adjustable for spring preload

Передняя Подвеска

Telescopic
38mm Telescopic forks

Рама

нет данных
Iron, Double cradle frame

Ширина Переднего Колеса

нет данных
130 mm / 5.1 in

Ширина Заднего Колеса

нет данных
100 mm / 3.9 in

Старт на Милю

12.5 sec / 171 km/h
нет данных

Максимальная Скорость

187 km/h
нет данных

Средний расход (км./литр.)

42.5 mp/h
нет данных

Пять случайных мотоциклов:

Пять случайных статей о мотоциклах:

Как продлить срок службы аккумуляторной батареи

Батарея служит дольше У большинства мотоциклов аккумуляторная батарея работает три-четыре года. Продлить срок ее службы можно ремонтом в домашних условиях. Для этого я выливаю электролит и промываю батарею дистиллированной водой. Положив ее на бок. разогреваю паяльной лампой и соскабливаю мастику. При помощи отверток извлекаю из корпуса начинку. Скопившийся на дне шлам, являющийся в основном причиной отказа батареи, удаляю и снова промываю все детали дистиллированной водой. Пластины, с которых осыпалось 15— 20% активной массы, заменяю исправными от старых батарей той же марки. Для пайки пластин применяю обычный «третник» и паяльник мощностью 100 Вт. Установив начинку в корпус, заливаю батарею расплавленной мастикой. Отремонтированный таким образом аккумулятор обычно нормально работает еще 1,5—2 года.По моему опыту, батарея служит дольше, если она надежно, через поролон или мягкую резину, закреплена в гнезде. Второе условие — как можно меньше разряжайте б...

Читать далее >>

Не спешите улучшать свой мотоцикл

Не спешите улучшать  На протяжении многих лет читаю регулярно нашу страничку, сам не раз выступал под этой рубрикой с рекомендациями, касающимися минских мотоциклов. Большая часть статей (и это понятно) - о том, что и как следует делать. Но очень редки такие, в которых опытный человек предостерегает: а вот так делать не следует! Мои размышления — как раз на эту тему. Чем они вызваны?Многочисленное беспокойное племя мотоциклистов несет в себе заряд энтузиазма, выдумки, дух эксперимента. Велико их желание сделать личный мотоцикл оригинальным, непохожим на другой. Нередко этот путь приносит подлинные удачи, рождает маленькие шедевры. Но гораздо чаще из-под неумелых рук выходят уродцы, своего рода мутанты эволюции, не только внешне безвкусные, но и в силу ряда причин опасные, в том числе для окружающих.Далеко ходить за примерами не надо. Самые простые варианты таких изменений - всевозможные накладки, козырьки и даже фигурки (среди которых почетное место занимает задиристый черт)...

Читать далее >>

Ремонтируем цилиндр. Советы по ремонту цилиндра

Советы по ремонту цилиндра Когда на спидометре мотоцикла чет-вертый-пятый десяток тысяч километров (а если с коляской, то и раньше), мы все сильнее ощущаем, как двигатель теряет былую мощь. На знакомой горке приходится включать низшую передачу, машина неохотно разгоняется, потребляет больше бензина. Очистка глушителей, регулировка карбюратора, зажигания не дают заметного результата. В чем же причина? Наверняка в том, что уже сильно износились цилиндр и поршень, увеличился зазор между ними. В результате газы из камеры сгорания через изношенные кольца проникают в картер. Снижается компрессия. Об этом свидетельствует и меньшее усилие на педаль, которое требуется теперь при пуске двигателя. Сильнее становятся. стуки, отчетливо различимые при работе холодного двигателя на малых оборотах.Окончательное решение о необходимости ремонта или замены цилиндра принимают после измерения его диаметра. Наиболее просто и точно это можно сделать при помощи специального инструмента — индикаторн...

Читать далее >>

Минск ММВЗ-3.112.1 и ММВЗ-3.112.11 ( Универсал и Эндуро )

Универсал и Эндуро     Сфера применения мотоциклов за последнее время смещается с автомагистралей, с улиц крупных городов и все более тяготеет к сельским районам, небольшим городам и поселкам. «За рулем» не раз обращался к этой проблеме (1985, № 7; 1986, № 4 и № 8) и адресовал ее мотоциклетной промышленности. Со своей стороны, мы, работники минского мотоциклетного и велосипедного завода, по откликам потребителей, проживающих в сельских районах, чувствовали, что пришло время разработать для них специальную модификацию, называемую эндуро.   Универсальный мотоцикл ММВЗ—3.112.1.   Сейчас наш завод наряду с базовой моделью универсального назначения (ММВЗ—3.112.1) стал выпускать и ее «сельскую» модификацию (ММВЗ—3.112.11). Обе они сохранили традиционные для марки достоинства — простоту конструкции и обслуживания, неприхотливость в эксплуатации и во многом сходны по устройству. Двухтактный двигатель работает на смеси низкоок...

Читать далее >>

Чтобы вилка не стучала

Как устранить люфт стержня передней вилки в верхнем мостике  На некоторых мотоциклах ЯВА после 30 — 50 тысяч километров пробега износ приводит к люфту стержня передней вилки в верхнем мостике. Он обнаруживает себя неприятными стуками при движении по плохой дороге. Применение фольги для уменьшения зазора малоэффективно, а затяжка гайки ничего не дает. Устранить люфт удалось при помощи специальной гайки и конусного кольца (рис. 1). Они изготовлены из инструментальной стали (можно, например, использовать 40Х) с закалкой до твердости 45 — 50 HRC. Новые детали ставим вместо круглой гайки, как показано на рис. 2. При затягивании верхней гайки разрезное кольцо разжимается и плотно фиксирует стержень вилки в верхнем мостике. Стопорную шайбу в этом случае можно не ставить. Рис. 1. Гайка (слева) и кольцо. Рис. 2. Узел крепления верхнего мостика: 1 — рулевая колонка рамы; 2 — конусная гайка: 3 — мостик: 4 — разрезное кольцо; 5 — гайка;...

Читать далее >>