Сравнение мотоциклов:
Honda CB 1300S Super Bol Dor 2010 против BMW R 1200ST 2007

Honda CB 1300S Super Bol Dor 2010 в сравнении с BMW R 1200ST 2007 по цене и сопоставление по характеристикам: cooling sysstem, аккумулятор, двигатель, объём двигателя, диаметр цилиндра х ход поршня, макс. мощность, макс. крутящий момент, зажигание / стартер, степень сжатия, питание двигателя.

Если кратко, то R 1200ST это очень редкий в России мотоцикл, а CB 1300S Super Bol Dor это очень редкий в России мотоцикл. Представленные мотоциклы имеют схожую мощность двигателя. Honda CB 1300S Super Bol Dor 2010 - байк чуть ниже средней цены, при этом BMW R 1200ST 2007 отличается тем, что является мотоциклом средней стоимости .

Средняя стоимость по объявлениям в интернете:

312351 руб.
395599 руб.

Cooling Sysstem

Liquid cooled
нет данных

Год

нет данных
2007

Модель

2010-11
BMW R 1200ST

Rake

99 mm / 3.9 in
нет данных

Аккумулятор

нет данных
12 V / 14 Ah, maintenance-free

Wheels

нет данных
Cast aluminium

Acceleration 60-100 km/h

нет данных
4.9 sec

Steering head angle

нет данных
64.3

Acceleration 100-140 km/h

нет данных
4.8 sec

Acceleration 140-180 km/h

нет данных
6.3 sec

Castor

нет данных
104 mm

Rim, front

нет данных
3.50 x 17"

Rim, rear

нет данных
5.50 x 17"

Fuel Reserve

нет данных
approx. 4 Litres

Двигатель

Four stroke, Transverse four cylinder, DOHC, 4 valve per cylinder.
Four stroke, two cylinder horizontally opposed Boxer air/oil-cooled, 4 valves per cylinder

Объём двигателя

1284 cc / 78.3 cu-in
1170

Диаметр цилиндра х Ход поршня

78 x 67.2 mm
101 x 73 mm

Макс. Мощность

114 hp / 83.2 kW @ 7500 rpm
81kW 110 hp @ 7500 rpm

Макс. Крутящий Момент

117 Nm / 11.9 kg-fm / 86.3 ft-lb @ 6000 rpm
115 Nm @ 6000 rpm

Зажигание / Стартер

нет данных
Digital engine management / electric

Степень Сжатия

9.6:1
BMW engine management, BMS-K

Питание двигателя

PGM-FI fuel injection with 4 x 36mm throttle bodies
нет данных

Стартер

Electric
нет данных

Система зажигания

Analogue CDI (Capacitive Discharge Ign.)
нет данных

Генератор

нет данных
three-phase alternator 720 W

Макс. момент, Нм.

117
115

Макс.мощность на об/мин.

7500
7500

Макс. Мощность, кВт

нет данных
81

Макс. Мощность, Л.с.

114
110

Макс. крутящий момент на об/мин.

6000
6000

Сцепление

Wet multi-plate coil spring
Single dry plate clutch, hydraulically

КПП

5 Speed
6 Speed

Главная передача

Chain
Shaft

Емкость Топливного Бака

21 Litres / 5.5 US gal
21 liters

Сухой Вес

нет данных
205 kg

Высота Сиденья

790 mm / 31.1 in adjustable, lowest setting.
826 / 806 mm special equipment low seat bench 780 / 800 mm

Мокрый Вес

нет данных
229 kg

Колесная база

1510 mm / 59.4 in
1495 mm

Размеры

Height 1120 mm / 44 in
Width (incl. mirrors) 890 mm

Дорожный Просвет

125 mm / 4.9 in
нет данных

Мокрый вес

261.0 kg / 575.4 lbs
нет данных

Задний Тормоз

Single 256mm disc 1 piston caliper, ABS
Single 265mm disc 2 piston caliper

Задняя Шина

190/60 ZR17
180/55 ZR17

Передние Тормоза

2x 310mm discs 4 piston calipers , ABS
Die-cast aluminium single-sided swinging arm with BMW Motorrad EVO-Paralever, spring preload hydraulically adjustable to continuously variable levels by means of electronically adjustable ESA, rebound damping with standard ESA

Передняя Шина

130/70 ZR17
120/70 ZR17

Задняя подвеска

Twin shocks with adjustable spring preload
BMW Motorrad Telelever, stanchion diameter 35mm, central spring strut, rebound damping electronically adjustable with standard ESA

Передняя Подвеска

43mm cartridge style forks
Three-section frame consisting of front and rear section, load bearing engine-gearbox unit

Рама

нет данных
Three- section frame consisting of front and rear section, load bearing engine- gearbox unit

Старт на Милю

нет данных
12.0 sec

Максимальная Скорость

нет данных
233.6 km / h

Средний расход (км./литр.)

нет данных
17.9 km/lit

Время разгона 0-100 км/ч

нет данных
3.7 sec

Время разгона 0-200 км/ч

нет данных
11.8 sec

Ускорение 60-14 км/час

нет данных
9.7 sec

Время разгона 0-140 км/ч

нет данных
6.0 sec

Пять случайных мотоциклов:

Пять случайных статей о мотоциклах:

Мотороллер Тролль-1

Stadtroller Troll-1   В 1963 году с конвейера народного предприятия «Людонгсфельде» (близ Берлина) сошел первый мотороллер марки Тролль-1. От своего предшественника мотороллера «Берлин», который выпускался на том же предприятии. «Тролль-1» отличается более высокими ходовыми качествами, большей комфортабельностью и повышенной мощностью двигателя. Вместо трубчатой рамы на нем применена сварная, из профилированного листа. Маятниковая подвеска переднего и заднего колеса в сочетании с амортизационными стойками, устройство которых заимствовано у мотоцикла ES-125-125/150 (см. "3а рулем" 1963 № 1), а также другие конструктивные особенности обеспечивают высокие ходовые качества машины. Ход подвесок превышает обычно принятые для мотороллеров нормы и составляет 100 мм у заднего колеса и 130 мм — у переднего.Обтекаемая облицовка с сильно вытянутыми задними панелями и двухцветным лаковым покрытием придает «Троллю» привлекательный ...

Читать далее >>

Если на мотоциклах ИЖ, ЯВА или ЧЗ с 12-вольтовым электрооборудованием отказало реле напряжения

(батарея сильно перезаряжается или, наоборот, не заряжается), его временно можно заменить лампой накаливания. Для этого на ЯВЕ или ЧЗ необходимо отсоединить от реле-регулятора провода с маркировкой «Д4+» и «Д» и соединить их между собой через обычную лампу 12 В, 8—10 Вт. Такая лампа почти у каждого есть в запасе. В крайнем случае в светлое время суток можно использовать лампу из заднего фонаря. Поскольку у лампы нелинейное сопротивление, достигается довольно сносная регулировка бортового напряжения. Это позволяет уверенно добраться до места, где реле можно отремонтировать или заменить новым. Аналогично поступаем с ИЖами. От блока БПВ-14-10 отсоединяем провод, обозначенный на схеме «—Х1», и через лампу соединяем его с «массой». С такой переделкой можно ездить, и довольно долго. Важно помнить, что лампа — не реле напряжения, поэтому во избежание повреждения батареи и потребителей следует избегать движения с большими обо...

Читать далее >>

Как устранить дефекты и сбрать колесо после замены обода или ступицы

Ремотируем колесо  Колесо — одна из тех частей мотоцикла, неисправность которой может привести к беде. Причем тем быстрее, чем выше скорость движения. Искажение формы обода, смещение его в ту или другую сторону от плоскости вращения или оси ступицы вызывают вибрацию машины, ухудшают устойчивость и управляемость, влекут интенсивный и неравномерный износ шин. Ездить с кривым колесом по шоссе — значит постоянно подвергаться ряску совершить аварию. К сожалению, есть среди мотоциклистов, особенно начинающих, те, кто не понимает этого. Решив же наконец ремонтировать колесо, они часто не могут получить ожидаемых результатов и вынуждены заменять новым. Об этом свидетельствует почта редакции, содержащая многочисленные просьбы рассказать подробно, как устранять дефекты и собирать колесо после замены обода или ступицы. Предоставляем слово постоянному автору «Странички мотоциклиста» инженеру Э. КОНОПУ. Многоопытный механик шутит: «Собрать колесо не сложнее, чем п...

Читать далее >>

Мотоцикл для села

Известно, что большинство наших мотоциклистов — жители сельской местности. А значит, нужна им такая машина, которая уверенно шла бы по полевой дороге и лесной тропе, не «задыхалась» под тяжестью багажника с порядочным грузом, а то и бокового прицепа. Да при этом не перегревалась на малой скорости, заводилась, как говорят, с пол-оборота, ела, что дают (понятно, чем меньше, тем лучше!). Словом, надежный помощник, который верно служит изо дня в день, не требуя особого внимания и не вводя в лишние расходы. Получилось, однако, так, что ориентация на «лучшие зарубежные образцы» в какой-то момент направила развитие нашей мототехники в сторону от нужд ее сельских потребителей. Мы вовсе не хотим сказать, что мотоциклы стали хуже. Нет, их конструкция регулярно модернизировалась, поднималась мощность двигателей, неуклонно росли объемы производства. Но пришел день, когда работники торговли забеспокоились: спрос на мотоциклы упал. Письма читателей помогли нам понять, ...

Читать далее >>

Разъем в фаре Явы. Установка разъёма в фару старушки

 Сравнительно часто приходится снимать верхний кожух фары для смены масла в амортизаторах передней вилки, при подтягивании гаек колонки руля, для смазки подшипников рулевой колонки и т. д. При этом легко повредить провода, идущие к замку зажигания, да и работать при висящем на проводах кожухе неудобно. А если у мотоцикла «спортивный» руль, кожух снимать вообще очень трудно — мешает поперечная распорка.Для удобства можно сделать электрические соединения с верхним кожухом через штепсельный разъем, например, типа РША-14 или РША-20. Эти детали продаются в магазинах радиотоваров.Провода, идущие к верхнему кожуху фары, последовательно по одному отсоединяют от центрального переключателя (два — от лампочек спидометра) и припаивают к контактам гнездовой части разъема. При этом записывают номера контактов и адреса проводов от обеих частей разъема. Затем к вилочной части разъема припаивают провода сечением не меньше 1,5 мм2 и соединяют их с контактами центрального пер...

Читать далее >>