Сравнение мотоциклов:
Yamaha TZR 25 0SP 1990 против Kawasaki Z1 900 1976

Yamaha TZR 25 0SP 1990 в сравнении с Kawasaki Z1 900 1976 по цене и сопоставление по характеристикам: двигатель, объём двигателя, диаметр цилиндра х ход поршня, макс. мощность, макс. мощность, л.с., макс.мощность на об/мин., степень сжатия, макс. крутящий момент, макс. момент, нм., макс. крутящий момент на об/мин.

Если кратко, то Z1 900 это довольно популярный в России мотоцикл оснащенный двигателем большой мощности 81лс., а TZR 25 0SP это весьма популярный в России мотоцикл оснащенный двигателем схожей мощности 50лс. Yamaha TZR 25 0SP 1990 - байк за недорогую цену, при этом Kawasaki Z1 900 1976 отличается тем, что является мотоциклом средней стоимости .

Средняя стоимость по объявлениям в интернете:

162080 руб.
375753 руб.

Год

1990
197 6

Модель

Yamaha TZR 250SP
Kawasaki Z 900

Dry Weight

128 kg / 282.1 lbs
230 kg / 507 lbs

Cooling system

Liquid cooled
Air cooled,

Rake

нет данных
27

Primary drive

нет данных
Straight cut gears

TraL

нет данных
3.75 in.

Двигатель

Two stroke, parallel twin cylinders, read valve,
Four stroke, transverse four cylinder, DOHC, 2 valve per cylinder.

Объём двигателя

249 cc / 15.2 cu-in
903 cc / 55.1 cu-in

Диаметр цилиндра х Ход поршня

56.4 x 50 mm
66 x 66 mm

Макс. Мощность

50 hp / 36.4 kW @ 10000 rpm
81 hp / 59 kW @ 8500 rpm

Макс. Мощность, Л.с.

50
81

Макс.мощность на об/мин.

10000
8500

Степень Сжатия

2x Mikuni TM28SS carburetor
Wet sump, trachoid pump

Макс. Крутящий Момент

35.5 Nm / 26.2 lb/ft @ 9750 rpm
73.5 Nm / 52.8 lb-ft @ 7000 rpm

Макс. момент, Нм.

35.5
73.5

Макс. крутящий момент на об/мин.

9750
7000

Стартер

Kick
Electric

Система зажигания

CDI
Mechanical breaker dual lead coil

Питание двигателя

нет данных
4x 26mm Mikuni VM26SS

КПП

6 speed
5 Speed

Главная передача

Chain
Chain

Сцепление

нет данных
Wet, multi-plate

Передаточные Числа

нет данных
Double tubular steel cradle

Емкость Топливного Бака

16 liters / 4.2 US gal
18 Litres / 4.7 gal

Высота Сиденья

760 mm / 29.9in
812.8 mm / 32.0 in.

Колесная база

1375 mm / 54.1 in
1498.6 mm / 59.0 in

Размеры

Width 660 mm / 25.9 in
Length 2209.8 mm / 87.0 in.

Мокрый вес

140 kg / 308.6 lbs
248 kb / 548 lbs

Дорожный Просвет

нет данных
170 mm / 6.75 in.

Задний Тормоз

Single 210mm disc 1 piston caliper
200mm drum

Передние Тормоза

Single 320mm discs 2 piston calipers
2x 296mm discs

Задняя Шина

120/80-17
4.00S-18

Передняя Шина

100/80-17
3.25H-19

Задняя подвеска

Coil and gas spring preload 9-way preload position
Dual shock, 5-way preload adjustment

Передняя Подвеска

Telescopic fork adjustable preload
36mm Telescopic forks

Ширина Переднего Колеса

140 mm / 5.5 in
нет данных

Ширина Заднего Колеса

100 m / 3.9 in
нет данных

Старт на Милю

нет данных
13.7 sec / 94.65 mph

Максимальная Скорость

нет данных
120 mph

Средний расход (км./литр.)

нет данных
48 mpg

Пять случайных мотоциклов:

Пять случайных статей о мотоциклах:

Принципиальная электрическая схема мотороллера Турист и ее спецификация

 «На мотороллере «Турист» мне пришлось заменить всю электропроводку. Я пользовался, если так можно сказать, полумонтажной схемой, приведенной в инструкции. Чтобы выявить неисправности и наладить работу электрооборудования, нужна принципиальная схема. Прошу опубликовать ее. Думаю, что она окажется полезной всем владельцам «туристов», — пишет в редакцию техник В. Владьев из Ставрополя.Действительно, по принципиальной электрической схеме легче проследить связь всех приборов и выделять цепи для последовательной их проверки.Приводим принципиальную электрическую схему мотороллера «Турист» и ее спецификацию. Обозначение на схеме Наименование и тип Основные данные (номинал) Количество Б Аккумуляторная батарея 3МТР-10 12 в, 10 а-ч 2 М Династартер ДС-1А 12 в, 90 вт 1 Пр Предохранитель 12 в, 7 а 2 РР Реле-регулятор РР-121     СПР Стартерно-пусковое реле 2 в - 6 в 1 РОТ Реле обратного тока 11,9—12,9 в 1 РН Реле нап...

Читать далее >>

Износ и смазка

Подвижное в подвижном Нет контакта — нет износа Чистота — залог долговечности Маслом механизм не испортишь Одинаковы, да не совсемКогда мы приобретаем сверкающую хромированными и лакированными деталями новую машину, тщательно обкатываем ее на первых тысячах километров и наслаждаемся затем мягкой и мощной работой двигателя, то кажется, что мотоцикл всегда будет новым. Однако проходит время, и через 20—40 тысяч километров пробега (в зависимости от класса машины, стиля езды и других факторов) двигатель начинает издавать неприятные стуки, его мощность падает, в подвесках дают о себе знать люфты, которые заставляют водителя на плохих дорогах сжимать с удвоенной силой руль, прыгающий из стороны в сторону. Очевидно, прошла пора буйной молодости и спокойной зрелости вашего механического коня. Приближается старость. Какие же необратимые изменения, происшедшие в механизмах мотоцикла, так отличают его от той великолепной, восхищавшей своего владельца машины, какой она была ...

Читать далее >>

Ремонт ступицы на мотоциклах Днепр

Ремонтируем ступицу На мотоцинлах киевского завода применяются литые из алюминиевого сплава ступицы колес. Они легки, удобны, но вот отверстия для спиц со временем становятся эллипсными, и тогда приходит ся очень часто подтягивать спицы, чтобы они не рвались. Мотоциклисты, которые много ездят по плохим дорогам иногда даже заменяют все спицы сплошным диском. Это, конечно, не лучшее решение.Предлагаю владельцам киевских мотоциклов сравнительно простой, проверенный на практике способ ремонта ступицы. Сначала удаляем четыре — шесть спиц, гнезда для которых подлежат ремонту. 8-миллиметровым сверлом (или лучше пальчиковой торцевой фрезой) рассверливаем поврежденные отверстия. Нарезаем из медной трубки наружным диаметром 8 мм и внутренним 6 мм отрезки длиной 12 — 14 мм. Развальцовываем один конец отрезков при помощи оправки, изготовленной хотя бы из бородка или кернера. Получившиеся втулки помещаем в отверстия ступицы и развальцовываем второй их конец, как показано на рисунке...

Читать далее >>

ИЖ Юпитер-3 регулировка для достижения полной мощности

Выполните регулировку  «Мотоцикл «ИЖ — Юпитер-3» прошел уже более 5000 км, но полной мощности, как я могу судить по Другим таким же машинам, не выдает. Какие могут быть причины?» — спрашивает К. Усольцев из Магнитогорска.Если обкатка мотоцикла была проведена правильно, то есть в соответствии с инструкцией, и заметных дефектов двигатель не имеет, вероятно, удастся повысить его мощность, выполнив следующие работы.Выверните свечу и осмотрите. Если на ней много нагара, значит, в цилиндр поступает слишком богатая смесь, и нагар отложился также в камере сгорания и в выпускных каналах. Снимите цилиндр и удалите нагар с его головки, днища поршня и выпускных каналов. По отпечаткам на прокладке цилиндра проверьте, полностью ли совпадают контуры перепускных каналов картера и цилиндра и не перекрывает ли их прокладка. При необходимости подгоните каналы и прокладку.Проверьте и, если надо, установите одинаковое опережение зажигания в обоих цилиндрах (2,6...

Читать далее >>

Три совета владельцам Явы 634

На мотоциклах Ява 634-01, 634-08 трубка, по которой отводятся пары электролита из батареи, заканчивается у заднего колеса. Во время движения, особенно летом, электролит попадает на колесо, глушитель, другие детали и повреждает их покрытие. Фото 1. Установка пузырька для сбора электролита. Я избавился от этой неприятности, укоротив трубку и опустив ее в пузырек с пробкой, который установил в правом инструментальном ящике, как показано на фото 1. Чтобы пузырек не разбился, сделал для него рамку из пенопласта. Скопившийся в пузырьке электролит можно использовать, доливая его в батарею. * * * Снять поршень с шатуна, имеющего игольчатый подшипник в верхней головке, — дело простое (нужно лишь следить, чтобы иглы не попали в картер). А вот без специальных приспособлений, описанных в февральском номере «За рулем» за 1978 год. установить его трудно. Если это приходится делать в дороге, можно воспользоваться простейшей втулкой внутренним диаметром 16 мм, длиной 21 мм, ко...

Читать далее >>