Зимой мотоциклы отдыхают. Но не все. Те, которые служат единственным средством транспорта, в основном у сельских жителей, продолжают трудиться. Нелегко в эту пору машинам, а еще больше—водителям. По-разному скользкие дороги, иногда легкий, порой колючий, с жестким ветром снег, часто мороз, а потом оттепель — все это требует тщательной подготовки машины, освоения особых приемов вождения, специальной одежды. Но опытным мотоциклистам это не помеха.

Чтобы двигатель не доставлял мучений при пуске, заранее проверяют плотность соединений деталей во всем впускном тракте, промывают и регулируют карбюратор, обеспечивают бесперебойную работу системы зажигания, то есть полностью заряжают аккумулятор (в батарейной системе), очищают старую или, что лучше, ставят новую свечу, зачищают контакты прерывателя и правильно устанавливают опережение зажигания.

При низких температурах испарение бензина ухудшается, поэтому для получения нормального состава горючей смеси приходится подавать в смесительную камеру карбюратора при помощи утолителя (или специального устройства — в некоторых типах карбюраторов) избыточное, но строго определенное количество бензина. Поскольку это делается вручную, на ощупь, смесь часто получается бедной или, наоборот, слишком богатой. И ту и другую воспламенить трудно. Многократные попытки пустить двигатель при помощи кик-стартера иногда приводят к успеху только в первом случае — смесь в цилиндре, постепенно обогащаясь, достигает нормы. Во втором же случае она переобогащается настолько, что даже электроды свечи нередко заливаются топливом. Понятно, что, пока такая смесь находится в цилиндре, пустить двигатель не удается. Чтобы удалить ее, пользуются декомпрессором, а если его нет, продувают цилиндр, обязательно медленно нажимая несколько раз на пусковую педаль при закрытом бензокране, выключенном зажигании и полностью открытом (поднятом) дросселе. Для ускорения пуска наклоняют мотоцикл влево (на себя), благодаря чему меньше бензина будет поступать в цилиндр из-за понижения его уровня в поплавковой камере. Так же поступают, когда двигатель пускается, но работает с перебоями и останавливается.

Необходимая степень обогащения смеси своя для каждого мотоцикла. Чтобы быстрее установить ее и приобрести нужные навыки, поначалу, если первые попытки пустить двигатель неудачны, выворачивают свечу для осмотра. Свеча совершенно сухая — значит, смесь

недостаточно обогащена, и, стало быть, перед следующей попыткой пуска утолитель надо держать в нажатом положении на секунду-другую дольше. Свеча мокрая, с капельками бензина на юбочке изолятора или электродах — смесь слишком богатая. При нормальной смеси свеча только влажная. Кстати, используйте возможность быстро продуть цилиндр при помощи кик-стартера, когда вывернута свеча.

В сильный мороз часто удается пустить двигатель, если хорошо нагреть свечу на огне и быстро ввернуть в цилиндр — попавший на нее бензин быстро испаряется, образуя легковоспламеняющуюся смесь.

Так же важна, как приготовление смеси при пуске, искра достаточной мощности. Бе обеспечивает в первую очередь аккумулятор (при батарейной системе зажигания) или генератор переменного тока. Чем холоднее батарея, тем меньшие напряжение и емкость она способна обеспечить. Поэтому в морозные дни ее лучше держать дома и ставить на мотоцикл перед поездкой.

Генераторы переменного тока, к сожалению, нередко вырабатывают напряжение, недостаточное для образования хорошей искры. Многие мотолюбители в таких случаях увеличивают напряжение, подводимое к катушке, подсоединяя к ней в момент пуска обмотки освещения генератора («За рулем», 1978, № 10, стр. 38).

Нельзя недооценивать еще одну неприятность, связанную с морозом. Речь идет о сцеплении. Загустевшее масло может так склеить его диски, что они не разъединятся, даже когда вы полностью выжмете рукоятку управления. Попытка включить первую передачу при таком состоянии сцепления, то есть когда оно фактически не выключено, может привести к поломке механизма переключения или шестерен. Чтобы этого не случилось, всегда перед пуском холодного мотоцикла включают первую или вторую передачу, выжимают рычаг выключения сцепления и прокатывают мотоцикл руками немного вперед и назад. Если диски склеены — сопротивление движению велико, а когда они разъединятся — мотоцикл покатится намного легче.

Прогревают двигатель при оборотах коленчатого вала ниже средних до тех пор, пока он не начнет устойчиво работать на малых. Затем, уже во время движения, к большим оборотам подходят постепенно, когда двигатель полностью прогреется.

Особого внимания и подготовки зимой требуют все тросы. Их оболочки обязательно надо заранее заполнить каким-либо маслом (например, моторным всесезонным М10ГИ, мало изменяющим вязкость на морозе). Масло, во-первых, предохранит тросы от воды, а во-вторых, обеспечит их плавную работу.

Теперь о дополнительном оборудовании. Если зимой приходится совершать более или менее длительные поездки, целесообразно установить на мотоцикл лобовой и коленные щитки. Они должны быть сконструированы так, чтобы лицо до глаз, грудь, кисти рук и колени водителя были полностью защищены от встречного потока воздуха. Иначе неизбежно переохлаждение суставов, часто даже не замечаемое. А оно после нескольких лет езды приводит к ревматизму.

Чтобы улучшить сцепление колес с дорогой, покрытой снегом или льдом, некоторые мотоциклисты надевают на шины цепи или браслеты. Ездить с ними следует очень осторожно, потому что устойчивость мотоцикла резко меняется в зависимости от характера дороги.

Попытки мотоциклистов применять различные шипы на шинах не дают желаемого результата — они оказываются эффективными только для одного ка-кого-либо покрытия, скажем, короткие — для льда, средние — для уплотненного, но не твердого снега и т. п. Если принять во внимание большую трудоемкость шиповки, малую долговечность шипов и оснащенных ими шин, то понятно, почему это средство приспособиться к зим,ней_ дороге на мотоциклах не нашло распространения.

Значительно легче и безопасней ездить зимой на мотоцикле, снабженном боковым прицепом, — три колеса обеспечивают экипажу гораздо большую устойчивость. Если приходится ездить по заснеженным слабо укатанным дорогам, то для уменьшения сопротивления движению мотоциклисты ставят колесо прицепа на специальную лыжу или крепят ее на ось вместо колеса. Разумеется, выезжать на такой машине на дороги общего пользования нельзя, так как она значительно менее маневренна, и это существенно влияет на безопасность движения.

Об одежде. К сожалению, у нас пока не выпускается специальная зимняя (впрочем, как и летняя) экипировка для мотоциклистов, поэтому каждый вынужден приспосабливать обычную одежду. Общие требования к ней остаются всегда неизменными — тепло, но не тесно.

Шлем зимой, как и летом, — обязательный головной убор для всех, кто едет на мотоцикле. В нем будет тепло, если поддеть шерстяной или суконный подшлемник. Его лучше связать или сшить с учетом конструкции шлема, так, чтобы он закрывал лицо до глаз. В крайнем случае под шлем можно надевать шерстяную конькобежную шапочку.

В заключение несколько слов о безопасности движения. Чтобы чувствовать себя на дороге увереннее, обязательно проведите несколько тренировок на каком-либо скользком и закрытом для общего движения участке. Разгоняйтесь, тормозите, поворачивайте, определяя каждый раз предельные возможности — свои и мотоцикла. Навыки, полученные таким образом, создадут основу опыта, необходимого для безопасных поездок по зимним дорогам.

Б. СИНЕЛЬНИКОВ, инженер

1979N02P26-27